Thank you everyone for following our journey, reading our blog and commenting on it. Thank you to those who hosted us over the past months, who gave us food or just encouraged us to continue doing what we are doing. You all are a part of our journey and will have a part in our hearts forever. You are the ones who make this trip so memorable and enjoyable. We are looking forward to new adventures and to discovering many more countries and cultures and meeting more wonderful people in 2016!
Wishing you all a wonderful holiday season and a very happy New Year. May your hearts be filled with joy and peace and may some of your dreams come true.
Three times the size of France or four times the size of Germany
Population of 78 million people
According to Iran Journal, Iran is the country with the most plastic surgeries in the world – and we tend to confirm that, as we’ve never seen so many (wo)men with plasters on their noses or with injected lips and cheeks
Bordering countries: Irak, Turkey, Azerbaijan and Armenia (West and Northwest), Turkmenistan (North/Northeast), Afghanistan and Pakistan (East/Southeast)
Iran is home to one of the world’s oldest civilizations, beginning with the formation of the Proto-Elamite and Elamite kingdoms in 3200–2800 BC. The Iranian Medes unified the area into the first of many empires in 625 BC, after which it became the dominant cultural and political power in the region (Wikipedia)
435km and 2,767m altitude gain (3,211km and 27,414m altitude gain in total)
13 – 24 October, 2015 – Getting through customs and to Iran was easy. Between the two borders I dressed up and replaced short trousers by long trousers, T-Shirt by long-sleeved tunic and wrapped a beige scarf around my head. Once our visas were checked and stamped the customs officers who had to check our luggage welcomed us, chatted a while with us and let us through without checking anything. After five strange days in a little welcoming country we were now very anxious to experience Iranian hospitality we’ve heard so much about. But first we had to cycle through barren mountainous and remote landscapes where we would hardly meet a soul. At the end of the first day in Iran we stopped at a small and desolate village to find a place to sleep but only succeeded after almost an hour. A shop owner let us sleep in his storage room that strongly smelled of gasoline.
New cycling outfit and two faces that would follow us for the coming two monthsOn our first day in Iran we had to pass a pitch-dark tunnel. While there was not traffic at all before, several trucks passed me in the tunnel – tunnels are always the worst experiences wherever you areThe barren landscapeAt our first Iranian ‘homestay’
We continued early the following morning still having the smell of gasoline in our noses. Traffic had picked up quite a bit as we were now on one of the main transit routes for trucks between Turkey and Turkmenistan. After all these quiet roads we still needed to get used to heavy traffic. Arriving in Quchan, our first town in Iran, felt bizarre. We hadn’t seen any Iranian women so far and suddenly the town was crowded with women dressed in their black Chadors – a huge piece of fabric wrapped around them. People were staring at us, I think not many tourists have ever passed this town. Whenever somebody could speak some English, that person would approach us and ask if they could help. A nice couple even helped us with buying me a new cycling outfit and accompanied us to many different shops until I found something suitable for Iran. I still felt a little awkward in my now even more colorful new clothes but they confirmed that there was no need for me to wear black as all Iranian women. In fact she told me that she would wear dark colours only at official occasions and for work. I was relieved as I didn’t want to get arrested by the moral police for non-conformal attire.
Pretty cycling with pretty barren landscapesWhere is the black sheep or is it even a goat?One of the first villages close to QuchanArriving in Quchan – a typical black religious bannerA woman – finally! And a billboard with men that died during the Iran/Irak war. You will find these pictures at the entrance of every village and town in Iran.
It was more difficult for me to get used to the scarf and it happened more than once that my scarf went loose and I often only noticed when I saw people laughing about my clumsiness. That reaction also made me feel much more comfortable in my attire, knowing that most Iranians didn’t care too much about what I was wearing. And covering up also has its advantages: I saved a lot on sunscreen and bad-hair-days belonged to the past, even better, my hair wouldn’t get as filthy anymore from the truck and car exhaust, so I was also saving on shampoo.
What we definitely couldn’t get used to was the sudden lack of free access to information. Not only were our Facebook and Blog websites no longer accessible for us, most Western news sites were suddenly blocked after we went there more than once. Internet was slow and at times non-existing, even in big cities. Everything is controlled by the government in this country.
My new outfit – over time you might notice that this is getting shorter and shorter as it would shrink with every washing 😦
We were now cycling in the direction of the Iranian desert but still had to overcome a few mountains and passes. Until now we were still waiting for the so famous Iranian hospitality, so far we hadn’t noticed any difference to Central Asian or Southeast Asian countries. But that would change almost immediately. We were cycling uphill and – surprise, surprise – with a very cold wind in our backs. At the police control at the top of a hill we were treated with hot tea and later at a village the local English teacher would invite us to stay at his home for the night. We declined, as we wanted to benefit from the tailwind and the downhills knowing our luck with this element. The landscape reminded us a lot on Kyrgyzstan with its rugged mountains and sparse vegetation around us. Around 10km before our final stop for the day – dusk was around – a police car turned up, escorted us into town and showed us a truck stop where we could sleep for free and enjoy the Iranian staple food chicken kebab.
Lunch break with fresh herbal tea and yummy sandwiches – and trying to get used to sitting on the ground instead of a tablePotato harvest – there is clearly no lack of workforce
With our host at the truck stop
That night it rained heavily and we were happy we weren’t sleeping in our tent. We were now looking forward to our first real rest day in Sabzevar in a while – but first we had to cross another pass with tired legs and Johan not feeling well. Again we were rewarded by beautiful weather and stunning rugged landscapes. Traffic continued picking up tremendously after the pass which I didn’t like too much and Johan didn’t mind at all. Our rest day in Sabzevar turned out to become a rest week – at least for me – as Johan got the flu and stayed most of the time in bed trying to recover.
Coffee break right before the passAt this point we thought it would now only go down – but another peak was waiting for us
Arrival in Sabzevar
The day we could finally move on again it rained. We left anyhow, we couldn’t wait riding our bikes again. So far we hadn’t gotten a real feel for Iran staying in hotels most of the time. Not only did it rain, we also had to cycle against the wind. Not a good start for a long cycling day. Within no time the rain got worse and the temperature dropped. At lunchtime we luckily reached a village and knocked at the door of the Red Crescent facilities to ask if we could eat inside to get warm and dry. We were welcomed by four young guys in Red Crescent uniforms and seated on the ground in front of the heating. Of course we were not allowed to unpack our lunch and instead ate Dizi after the Iranian table – a square plastic tablecloth – was set on the ground. As the rain and wind just continued they invited us to sleep at their facilities and we happily accepted. We both weren’t keen on cycling in the rain and even less on camping in the rain. It also happened to be the first day of the 10-day-long Imam Hossein mourning ceremonies and in the late afternoon a few villagers accompanied by an English teacher visiting her family for the celebrations came by to have tea with us and ask us all kinds of questions, e.g. if we had problems with using the Iranian squat toilets. They invited us to join their celebrations at the mosque and we again happily accepted. We went by car to the mosque that was around 200m away. I then went with the English teacher to the women’s mosque and Johan continued with the men. Before we entered the mosque, I got introduced to the about 100 women already sitting in a huge hall along the walls. Everybody was curiously looking at this stranger in even stranger colourful clothes. We sat down as well and shortly after the Iranian table was laid out once more, dinner was served: bread with yoghurt, Dizi again, which is a greasy soup where you soak in bread crumbs and later add sheep meet and vegetables. The women couldn’t stop looking and smiling at me, and telling me how happy they were that I was joining them. After what I thought was a short prayer by one woman and a reply by all the other women, everybody stood up – to first take a photo with me – and then to leave. Within one hour we had eaten and the celebrations were over – only to be continued over the coming ten days. I was a bit disappointed as I earlier saw processions on TV where men dressed in black chastised themselves. I thought similar things would happen here. When I met Johan later again, not much more happened in the men’s mosque.
Saffron – looks like crocusThe two well-known guys again!
Lunch at the Red CrescentJohan was welcomed by the local youngsters like a football star
The following morning we left after a long photo session at chilly temperatures and of course against the wind. At least the rain had stopped. We were heading into the mountains and were climbing until after 3pm before we could start our fast descend – we only had little time left before nightfall for the remaining 40km, but with a strong tailwind and a continuous downhill we managed easily. Each time we stopped for a break, a car would stop and people would give us food. By the end of the day we had collected ten pomegranates, three apples, two cucumbers, one rice pudding dessert, three bags full of pistachios, chocolate, four tangerines, special cookies from Kashmar and other cookies. We finally got a feel for Iranian hospitality. We stayed for free at a mosque in Bardeskan where we had our own room with a bed and could make use of a shared bathroom including shower. We were just preparing our dinner when we heard a knock on our door and a few locals who earlier showed us to this mosque gave us another box of cookies and invited us to their home for a tea. We declined with a bad conscience but we were keen on going to bed early as another long cycling day laid ahead.
Our room at the Red CrescentThe very basic facilities!Slowly climbing,……and climbing……and climbing,……stopping for another important photo shoot,……with some rolling landscape in between……and finally and happily descending.
Our room at the mosqueWhat’s left from our presents
Viermal so groß wie Deutschland oder dreimal so groß wie Frankreich
78 Millionen Einwohner
Laut Iran Journal finden im Iran die meisten Schönheitsoperationen der Welt statt. Und wir können das bestätigen: Noch nie haben wir so viele Männer und Frauen mit Pflastern auf den Nasen, Mundschutz oder aufgespritzten Lippen und Wangen gesehen.
Nachbarländer: Irak, Türkei, Aserbaidschan und Armenien (Westen und Nordwesten), Turkmenistan (Nord/Nordost), Afghanistan und Pakistan (Osten/Südosten).
Iran ist die Wiege einer der ältesten Zivilisationen beginnend mit den Elamitischen Staaten zwischen 3200 – 2800 v.Chr. Die iranischen Meder vereinten das Gebiet in das erste von vielen Imperien 625 v.Chr. und übernahmen die Führerschaft in der Region (Wikipedia).
435km und 2,767m Höhenmeter (insgesamt 3.211km and 27.414m)
13. – 24. Oktober 2015 – Die iranischen Grenzkontrollen waren einfach. Im Niemandsland zog ich mich um, ersetzte kurze Hosen durch lange Hose, kurzes T-Shirt durch lange Tunika und wickelte einen beigen Schal um meinen Kopf. Unsere Visa wurden geprüft und gestempelt und anstelle unser Gepäck zu durchsuchen, hieß uns der zuständige Grenzbeamte im Land recht herzlich willkommen. Nach den letzten für uns sehr merkwürdigen Tagen in Turkmenistan freuten wir uns jetzt auf die iranische Gastfreundschaft, von der wir schon so viel gehört hatten. Aber erst mussten wir durch karge, abgeschiedene und menschenleere Landschaften radeln, bevor wir überhaupt eine Menschenseele treffen sollten. Am Ende dieses Tages hielten wir in einem kleinen heruntergekommenen Dorf, um uns um unseren Schlafplatz zu kümmern. Es dauerte eine geschlagene Stunde bis uns ein Ladenbesitzer einlud, in seinem stark nach Benzin riechenden Lagerraum zu übernachten.
Neues Outfit zum Radeln und zwei Gesichter, die uns die nächsten Wochen überall hin begleiten sollten.Gleich am ersten Tag im Iran mussten wir einen stockdunklen Tunnel durchfahren. Und obwohl bisher die ganze Zeit überhaupt kein Verkehr war, wurde ich von mehreren LKWs im Tunnel überholt – Tunnel sind immer die schrecklichsten Erfahrungen, egal in welchem Land!Die karge Landschaft
Wir fuhren am nächsten Morgen früh weiter, noch immer den Geruch von Benzin in den Nasen. Der Verkehr hatte plötzlich stark zugenommen, da wir uns nun auf der wichtigsten Transitroute für LKWs zwischen Turkmenistan und der Türkei befanden. Nach den vielen ruhigen Straßen mussten wir uns erst wieder an viel Verkehr und Dieselgeruch gewöhnen. Unsere Ankunft in Quchan, unserer ersten Stadt im Iran, war sehr merkwürdig fühlte. Bisher hatten wir keine einzige Frau gesehen und plötzlich wimmelte es nur so von Frauen, eingehüllt in ihre schwarzen Chadors. Wir wurden angestarrt, ich glaube nicht, dass hier schon viele Touristen durchgekommen sind. Wann immer jemand des Englischen mächtig war, wurden wir angesprochen und immer wurde gefragt, ob wir irgendwelche Hilfe bräuchten. Ein freundliches Ehepaar half mir, ein neues Radoutfit zu kaufen und begleitete uns in viele verschiedenen Läden, bis ich etwas Passendes zum Radeln gefunden hatte. Auch in diesen farbenfrohen Kleidern fühlte ich mich noch ein wenig unwohl, aber die Iranerin meinte, ich müsse auf keinen Fall schwarz tragen wie all die anderen Frauen hier. Sie selbst würde das auch nur zur Arbeit und offiziellen Anlässen so handhaben. Das beruhigte mich erst einmal, da ich nicht unbedingt von der Moralpolizei wegen unsittlicher Garderobe verhaftet werden wollte.
Unser erster iranischer ‘Homestay’Schönes Radeln bei schöner, schroffer LandschaftWo ist das schwarze Schaf oder ist es doch eine Ziege?Unser erstes Dorf in der Nähe von QuchanAnkunft in Quchan – mit einem typischen, schwarzen, religiösen BannerEine Frau – endlich! Und ein Plakat mit den Gesichtern von Männern, die während des Iran/Irak-Krieges gefallen sind. Diese Bilder sieht man überall am Ortseingang von Städten und Dörfern.
Mehr Schwierigkeiten hatte ich allerdings, mich an das Kopftuch zu gewöhnen und mehr als einmal rutschte es mir von den Haaren, was ich nur aufgrund des Grinsens der Leute um mich herum bemerkte. Diese Reaktion bestätigte mir dann auch, dass sich viele Iraner nicht darum scheren, wie Touristen gekleidet sind und ich fühlte mich dann auch gleich wohler. Und die Ganzkörperverhüllung hat auch ihre Vorteile: Sonnencreme brauchte ich nur noch für Gesicht und Hände, Bad-Hair-Days gehörten der Vergangenheit an und was noch viel besser war, meine Haare wurden nicht mehr so dreckig von den Abgasen, ich sparte also auch Haarshampoo. Außerdem setzte ich meinen Radhelm jetzt immer auf, da ansonsten der Schal weggeweht wäre.
Woran wir uns aber absolut nicht gewöhnen konnten war die plötzlich Zensur, und dass wir keinen freien Zugang zu Informationen mehr bekamen. Nicht nur Facebook und unsere Blog-Website waren für uns gesperrt, auch Nachrichtenseiten, die wir mehr als einmal besuchten, wurden automatisch blockiert. Das Internet war außerdem extrem langsam und funktionierte oft selbst in Großstädten überhaupt nicht. In diesem Land ist alles unter Regierungskontrolle.
Mein neues Outfit – ihr werdet im Laufe der Zeit merken, dass das Shirt immer kürzer wird, da es mit jedem Waschen mehr einlief 😦
Wir waren mittlerweile auf dem Weg in die iranische Wüste, mussten aber erst noch ein Paar Bergkämme überqueren. Bisher warteten wir vergeblich auf die so berühmte iranische Gastfreundschaft, denn wir stellten keine spürbare Veränderung gegenüber Zentral- oder Südostasien fest. Das sollte sich schnell ändern. Wir mühten uns gerade an einem Berg ab und zu unserer positiven Überraschung blies der kalte Wind mal von hinten. Oben angekommen, hielten wir an einer Polizeikontrolle und wurden mit heißem Tee begrüßt. Im nächsten Dorf, wo wir Mittagessen wollten, lud uns der Englischlehrer zu sich nach Hause ein, um bei ihm zu übernachten. Wir lehnten allerdings ab, da wir den Rückenwind ausnutzen wollten, der bei uns ja selten genug vorkommt. Die Landschaft hat uns sehr an Kirgisistan erinnert mit seinen rötlichen, rauen Bergen und der kargen Vegetation. Ungefähr zehn Kilometer vor Ankunft – es wurde schon leicht dämmrig – tauchte plötzlich ein Polizeiauto auf, eskortierte uns in die Stadt und organisierte uns sogar einen kostenlosen Schlafplatz bei einer Raststätte für LKW-Fahrer, wo wir zur Abwechslung mal wieder Kebab aßen.
Mittagspause mit frischem Kräutertee und leckeren Sandwiches – und der Versuch uns ans Essen auf dem Boden zu gewöhnenKartoffelernte – von Personalmangel kann hier nicht die Rede sein
Mit dem Restaurantbesitzer beim LKW-Rastplatz
In dieser Nacht regnete es heftig und wir waren froh, nicht im Zelt zu schlafen. Wir freuten uns jetzt auf unseren ersten richtigen Ruhetag in Sabzevar seit Langem, aber erst mussten wir mit müden Beinen und Johan etwas angeschlagen noch einen Pass hochstrampeln. Belohnt wurden wir wieder von tollem Wetter und atemberaubenden, kargen Landschaften. Nach dem Pass wurden die Straßen plötzlich voll und ich fühlte mich auf der engen Straße sehr unwohl, Johan schien das irgendwie gar nichts auszumachen. Unser Ruhetag in Sabzevar wurde zu einer Ruhewoche, da Johan sich eine Grippe eingefangen hatte und die meiste Zeit im Bett verbringen musste.
Letzte Stärkung vor dem Pass – Kaffee und KekseHier dachten wir, wir hätten es geschafft, aber eine weitere Steigung wartete um die Ecke
Ankunft in Sabzevar
Als wir dann endlich wieder weiterfahren konnten, regnete es. Wir fuhren trotzdem los, da wir es hier keinen Tag länger ausgehalten hätten. Zum Regen gesellte sich auch noch Gegenwind und so war der erste Tag nach einer Woche Ruhen sehr beschwerlich. Es regnete immer stärker und die Temperatur fiel drastisch. Gegen Mittag erreichten wir ein Dorf und beim Roten Halbmond, dem islamischen Pendant zum Roten Kreuz, fragten wir, ob wir uns aufwärmen und drinnen essen dürften. Natürlich durften wir das. Vier junge Männer in Uniformen begrüßten uns und setzten uns vor die Heizung. Natürlich durften wir auch nicht unser eigenes Essen auspacken, sondern aßen Dizi mit den Jungs nachdem der iranische Tisch gedeckt war – eine Plastiktischdecke auf dem Boden. Weder Regen noch Wind ließen am Nachmittag nach und so wurden wir eingeladen, in den Räumlichkeiten des Roten Halbmonds zu übernachten, was wir gerne annahmen. Wir hatten beide nicht wirklich Lust, im Regen zu radeln und noch viel weniger Lust im Regen zu campen. Zufällig war dieser Tag auch der Beginn der zehn Tage andauernden Imam Hossain Passionsspiele und am späten Nachmittag kamen dann einige Dorfbewohner mit einer Englischlehrerin vorbei, um uns alle möglichen Fragen zu stellen. Unter anderem, ob wir denn Schwierigkeiten hätten, die iranischen Stehklos zu benutzen. Wir wurden eingeladen, an den Passionsspielen teilzunehmen. Mit dem Auto fuhren wir zur 200m entfernten Moschee. Dann wurden wir nach Männern und Frauen getrennt und ich ging mit der Englischlehrerin in die Frauenmoschee und wurde den bereits über 100 anwesenden Frauen vorgestellt, die in Reihen entlang der Wände eines riesigen Raumes saßen. Alle schauten mich neugierig an und wunderten sich wahrscheinlich, was ich Paradiesvogel in meinen bunten Kleidern unter den vielen schwarzen Gestalten wohl zu suchen hätte. Wir setzten uns dazu und dann wurde auch gleich wieder der Tisch ausgerollt und das Essen serviert: Brot mit Joghurt, Dizi, das ist eine fette Suppe, in die erst Brot eingetunkt wird und danach Hammelfleisch und Gemüse. Die Hauptattraktion war noch immer ich, alle starrten mich an, lächelten und freuten sich, dass ich dabei war. Nach einem kurzen Gebet einer Frau und der Antwort vom Rest der Frauen standen alle auf, umringten mich, um mit mir fotografiert zu werden und gingen dann nach Hause. Das Ganze dauerte nicht länger als eine Stunde und sollte danach noch ganze zehn Tage andauern. Ich war ein wenig enttäuscht, denn am Nachmittag sah ich im Fernsehen, wie sich Männer in schwarz bei einer Prozession selbst kasteiten und ich dachte, so etwas ähnliches würde hier auch passieren. Und bei Johan lief das Ganze ähnlich ab, wie er mir später erzählte.
Safran – die Pflanze sieht aus wie KrokusDrei Wohl-Bekannte
Mittagessen beim Roten HalbmondJohan wurde von den Jugendlichen wie ein Fußballstar begrüßt
Nach einer etwas länger dauernden Fotosession fuhren wir am nächsten Morgen bei schönem, eisigen Wetter und mit Gegenwind los. Wir fuhren wieder einmal in Richtung Berge und es ging bis 15 Uhr bergauf. Danach liefen die verbleibenden 40km wie am Schnürchen – wir hatten starken Rückenwind und außerdem ging es nur noch bergab. Das war auch gut so, denn wir wollten unbedingt vor Einbruch der Dunkelheit in Bardaskan ankommen. An diesem Tag erhielten wir jedes Mal, wenn wir anhielten, etwas zu essen. Am Ende des Tage hatten wir zehn Granatäpfel, drei Äpfel, zwei Gurken, ein Reispudding-Dessert, drei volle Tüten mit Pistazien, Schokolade, vier Mandarinen, besondere Kekse aus Kashmar und weiter Kekse eingesammelt. So allmählich bekamen wir ein Gefühl für die iranische Gastfreundlichkeit. In Bardaskan bekamen wir ein Zimmer in der Moschee, wo wir auch die Gemeinschaftsduschen nutzen konnten. Als wir unser Abendessen vorbereiteten, klopfte es und die jungen Männer, die uns zuvor den Weg zur Moschee gezeigt hatten, brachten uns eine große Dose Kekse und luden uns zu sich nach Hause ein. Mit schlechtem Gewissen lehnten wir ab, denn wir wollten am nächsten Morgen früh aufstehen, da ein langer Tag vor uns lag.
Unser Zimmer beim Roten HalbmondDie sehr einfachen Container des Roten HalbmondsLangsam geht es nach oben,……und nach oben……und immer noch nach oben,…… wir halten für ein weiteres wichtiges Foto,……genießen zwischendurch ein wenig Auf und Ab……und freuen uns schließlich auf die lange Abfahrt.
Unser Zimmer in der MoscheeEin Teil unserer Ausbeute
12 – 13 October, 2015 – The train arrived almost on time. Our bikes had to be loaded into the luggage car at the back while our beds were at the very front in carriage 17, almost one kilometer away. By the time we had loaded our bikes almost all passengers had boarded and we were running along the train to reach our carriage. In the train we shared one compartment with 5 other people and once more slept badly. At around 9am the next morning we arrived in Ashgabat, the capital of Turkmenistan and the weirdest town we’ve ever been to. It is cleaner than Singapore and most buildings are from marble adorned with gold. As per the president’s order new cars have to be ordered in white. Shattered as we were we treated ourselves to the most delicious breakfast in weeks for 40$ together at the Sofitel hotel – we must have been the filthiest guests they’ve ever had, not having been able to shower let alone wash ourselves for the last five days. We even bothered to ask for a room at a discounted rate but the hotel was fully booked. Johan secretly took a few pictures of the Presidential Palace and the Parliament – which is forbidden and can get you in serious trouble – before we took off to look for another hotel. 30 minutes later we checked in at the 5-Star Grand Turkmen Hotel, another treat where they also wouldn’t give us any discount.
Sleeping in the trainReception at the SofitelBreakfast at the SofitelThe hotel poolJust a random vistaFound another hotel for the nightVista from our hotel – another forbidden photo with the Presidential Palace in the background (the golden domes)
We couldn’t wait to take a shower but first things first: we hand-washed all our clothes, the laundry service with 5$ per piece was a bit over the top for us. It took us almost two hours to get ready for our own extensive cleanse, I had to shampoo my hair four times before it felt clean and dark black water kept running down my body. It took us much less time to make the room look like a complete mess, because we couldn’t dry our laundry on the balcony for there were no hooks to fasten the washline. By 4pm we were ready for a stroll through the center of town to take a few more forbidden photos of the ugliest and largest statues and buildings we have ever seen. What we liked though was their huge Russian market right next to our hotel. We could buy everything we were longing for: cheese, salami, olives, fresh fruit, the most delicious almonds and other nuts we’ve ever had and Johan even tried real Beluga caviar twice. The seller started to offer him the caviar at a price of 50$ per 100g and while Johan continued to decline she was down at 20$ within 30 seconds.
The world seen from TurkmenistanAt the marketLaundry timeAshgabat at night
We had a few more jobs to do and went back to our hotel – without the caviar. Thanks to the bathtub Johan found the punctures in our mattresses and fixed them the same evening. I continued cleaning our panniers including content, repacked everything and by 9pm we went to bed exhausted from the last days’ events.
At exactly 6:30am we got our ordered breakfast: one cup of tea and one cup of coffee for the both of us, pancakes, rice porridge, omelette and cakes. Breakfast was served from 8am only but they offered room service to us as we wanted to leave early. However, we had to exactly order what we wanted without seeing a menu. We made clear that we needed a lot of food as we were cycling and with a big sigh and a very unhappy face she took our order. Service culture hasn’t arrived in Turkmenistan as yet. By 7.30am we were on our bikes as planned and cycled out of town in the direction of the border.
Illuminated billboard of the presidentAn air-conditioned bus stopSlowly getting out of townPassing residential areasThe Independence MonumentAnother view of the Independence Monument with residential homes in the backgroundCleaners are everywhere in and around the city
After around 15km we met Christian, the Frenchman, again and exchanged our border experiences. Only 2km later we surprisingly arrived at the first border crossing. An unfriendly soldier took our passports and told us to take the bus to the customs office 35km up the hill. We tried to convince him that we could cycle, but we weren’t allowed. About an hour later we arrived at the checkpoint, had to show our passports another four times and got stamped out of Turkmenistan.
Huge and quiet roads on our way to our next border crossingFinally leaving the capital. The sign indicates the five Turkmen provincesWith Christian from France
Turkmenistan has been one of the weirdest experiences ever. People were either very shy or reserved towards us. The wealthy country is dominated by the huge Karakum desert and there are little sites to visit at least on the route we took. We were glad to leave and were looking forward to our fifth country – Iran, known for its unmatched hospitality and a favourite amongst a lot of touring cyclists.
12. – 13. Oktober 2015 – Fast pünktlich fuhr der Zug im Bahnhof in Mary ein. Unsere Räder mussten in den Gepäckwagen am Ende des Zuges, unser Abteil war ganz am Anfang des unendlich langen Zuges in Wagen 17. Als unsere Räder mit Gepäck in diesem Chaos endlich einigermaßen gut verstaut waren, saßen auch mittlerweile fast alle Passagiere im Zug. Der Bahnsteig war so gut wie leer und wir rannten so schnell wir konnten mit je zwei schweren Taschen am Zug entlang, um die Abfahrt nicht zu verpassen. Endlich angekommen, teilten wir uns ein Abteil mit fünf anderen und schliefen wieder schlecht. Gegen 9 Uhr kamen wir in Ashgabat, der Hauptstadt Turkmenistans an, eine der verrücktesten Städte, die wir je erlebt haben. Sie ist sauberer als Singapur – überall blitzt und blinkt es – und die meisten Gebäude in der Innenstadt sind aus weißem Marmor mit goldenen Verzierungen. Auf Verordnung des Präsidenten müssen alle neuen Autos ebenfalls weiß sein. Völlig erschlagen von der Zugfahrt und den Strapazen der letzten Tage belohnten wir uns mit einem insgesamt 40-Dollar-Frühstück im Sofitel-Hotel. Wir waren wahrscheinlich die unappetitlichsten Gäste, die das Hotel je gesehen hat, nachdem wir uns volle fünf Tage nicht waschen konnten. Wir machten uns sogar die Mühe, nach einem Hotelzimmer zu fragen, aber leider (:-;) waren alle Zimmer ausgebucht. Johan machte heimlich noch ein Paar Fotos von den Palästen um uns herum, was verboten ist und wofür man in ernste Schwierigkeiten geraten kann. Danach suchten wir uns dann ein anderes Hotel und wurden 30 Minuten später fündig: wir quartierten uns im 5-Sterne Grand Turkmen Hotel ein – eine weitere Belohnung – obwohl wir auch hier nicht einmal einen kleinen Rabatt bekamen.
Schlafen im ZugHier geht es dann schon etwas nobler zu: Hotel-Rezeption im SofitelFrühstück im SofitelHotel-PoolDie InnenstadtUnd wieder ein Hotel gefundenAusblick vom Hotel und noch ein verbotenes Foto, da hier der Palast des Präsidenten im Hintergrund zu sehen ist (goldene Kuppeln)
Wir konnten es kaum erwarten zu duschen, aber erst mussten andere Dinge erledigt werden: unsere Wäsche. Der Wäscheservice mit 5$ pro Stück war uns dann doch etwas zu teuer und so wuschen wir unsere kompletten Klamotten per Hand, was fast zwei Stunden dauerte. In kürzester Zeit sah unser Zimmer aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, denn wir konnten unsere Klamotten nicht auf dem Balkon trocknen, da es keine Möglichkeit gab, um eine Wäscheleine zu befestigen. Danach waren wir dran: ich musste meine Haare viermal einseifen, bevor sie sich sauber anfühlten und die ganze Zeit lief eine schwarze Brühe an mir runter. Gegen 16 Uhr waren wir dann soweit gesäubert, dass wir uns auf Besichtigungstour begeben und noch mehr verbotene Fotos von den hässlichsten, dafür aber größten Statuen schießen konnten, die wir je gesehen haben. Prima gefallen hat uns allerdings der russische Markt, der gleich neben unserem Hotel war. Hier konnten wir alles kaufen, wonach uns gelüstete: Salami, Käse, Oliven, Früchte, leckere Mandeln und andere Nüsse und Johan hat sogar echten Beluga-Kaviar zweimal probiert. Die Verkäuferin bot ihm eine Dose für 50$ pro 100g an, was Johan höflich ablehnte und innerhalb von 30 Sekunden ging der Preis bis auf 20$ runter.
Die Welt aus der Sicht TurkmenistanAuf dem russischen MarktWäsche waschenAshgabat bei Nacht
Wir hatten noch einige Dinge zu erledigen und gingen ohne Kaviar zurück ins Hotel. Da wir eine Badewanne hatten, konnte Johan die Löcher in unseren Matratzen noch am selben Abend reparieren. Und ich habe unsere Taschen von innen und außen geputzt, neu gepackt und um 21 Uhr fielen wir erschöpft ins Bett.
Pünktlich um 6:30 Uhr erhielten wir unser Frühstück: eine Tasse Tee und eine Tasse Kaffee für uns zusammen, Pfannkuchen, Reispudding, Omeletts und Kuchen. Da das Frühstück im Hotel erst ab 8 Uhr serviert wird, wurde uns Zimmerservice angeboten, wir mussten aber vorab und ohne Menü-Karte bestellen. Bei der Bestellung machten wir sehr deutlich, dass wir all diese Dinge essen würden, da wir Energie zum Radeln brauchten. Genervt und mit rollenden Augen wurde unsere Bestellung aufgenommen. Auch die Turkmenen haben noch nicht viel von gutem Service gehört, selbst in einem 5-Sterne-Hotel. Um 7.30 Uhr saßen wir dann wie geplant auf den Rädern und machten uns auf den Weg in Richtung Grenze.
Beleuchtetes Poster des PräsidentenBushaltestelle mit KlimaanlageLangsam nähern wir uns dem StadtrandAn Wohngebieten vorbeiDas Unabhängigkeits-MonumentDas Unabhängikeits-Monument mit Wohnblöcken im HintergrundEs wird den ganzen Tag in der Stadt geputzt
Nach ungefähr 15km trafen wir Christian, den Franzosen wieder und tauschten unsere letzten Erfahrungen mit den Grenzen aus. Wir waren sehr überrascht, als wir bereits zwei Kilometer später am ersten Grenztor ankamen. Ein unfreundlicher Soldat nahm unsere Pässe entgegen und wies uns an, in den Bus zu steigen, der uns in den 35km entfernten Grenzposten fahren würden. All unsere Bemühungen, selber fahren zu dürfen, scheiterten, wir mussten Bus fahren. Nach etwa einer Stunde Busfahrt kamen wir dann endlich an, mussten unsere Pässe weitere viermal vorzeigen und ließen uns aus Turkmenistan ausstempeln.
Riesige, dafür aber ruhige Straßen auf dem Weg stadtauswärtsEndlich draußen – Das Schild enthält die Symbole der fünf ProvinzenMit Christian aus Frankreich
Turkmenistan war für uns eines der seltsamsten Länder. Die Menschen waren sehr zurückhaltend und reserviert uns gegenüber. Das reiche Land wird von der riesigen Karakum-Wüste dominiert und auf unserem Weg gab es nicht wirklich viel zu besichtigen. Wir waren froh, als wir wieder ausreisen konnten und freuten uns auf unser fünftes Land – Iran, das für seine außergewöhnliche Gastfreundschaft bekannt ist und zu den beliebtesten Ländern unter Langzeitradlern gehört.
8 – 11 October, 2015 – After having passed our passports to the fourth Uzbek soldier the barrier opened and we were in No Man’s Land between Uzbekistan and Turkmenistan. One hurdle overcome, the next could wait until the following day, the start of our Turkmen visas. Suddenly we heard someone calling us, we turned and saw Lukas, a German cyclist we met for the first time on the Pamir-Highway and later on in Dushanbe and Bukhara. He was on his way home from China where he had studied the last three years. Lukas had been stuck in noman’s land for five days now due to visa issues and was hoping to be able to leave the coming day. When we met last we were joking exactly about this, as he was relying on an email from the Turkmen embassy who promised him that he would get his visa directly at the border. From French cyclists we met the day before we knew he was still there and had bought some food for him. Together we went to the café to catch up on his latest news. We ordered drinks but had no Sums left and the owner would by no means accept Dollars. Lukas offered us to pay for us but we refused when we learned that it would cost more than twice the usual price. A friendly Iranian trucker who had watched us for a while called the waiter back, gave him money and we got our two drinks. The famous Iranian hospitality doesn’t only start in Iran but hundreds of miles before! Later another Iranian trucker invited us to sleep in the back of his truck and together with Lukas and the two Iranians we enjoyed tea and fresh watermelon next to the truck. We learned that our drink donor had been stuck between the borders for 13 days now because the weight of his truck didn’t match the declared weight on his papers.
Making ourselves a bed even at the weirdest places – this time the empty inside of a truck
At 8am the following morning we stood in front of the closed Turkmen border barrier. The soldiers were still busy with cleaning and watering the road so we had to wait another 30 minutes before we were let in. Our passports got registered and we cycled to the customs building where we had to fill in a Turkmen form as they didn’t have any English forms. Nobody would really explain to us how to complete it so we filled in what we knew and moved on to the next hurdle. After having paid a 24-Dollar fee, three officers sitting behind a desk were waiting for us and our forms. Johan was first and one of the officers complained about the incomplete form and started to explain how to fill it in correctly. I went there as well to speed up the process but got told off harshly by the officer. Johan then had to explain to me what I needed to fill in. When it was my turn, the same officer looked at my form and started to complain heavily in Turkmen. First he asked about the third currency on my form – I had entered Turkmen Manat, but he asked if I had Spanish money with me. I looked a bit confused and answered that I had Euros with me, which is also the Spanish currency and which I had declared one line above. He looked back at me without saying anything and suddenly started angrily crossing out everything I had written on my form and yelling “wrong, wrong, fill in new”. I looked puzzled not understanding what had happened and he continued pointing at what I had written and what Johan had written until I got it: I had to fill in the form with a blue pen, not as I had done with a black pen. Once that issue was solved another young soldier started searching our luggage. We again had to open all panniers. While doing so, another soldier looked at my bike starting to touch everything including clicking through my bike computer. I got quite upset but kept putting on my fake smile until we were out of the building.
At 9.30am we finally got going. We were anxious to cover a lot of miles that day, our transit visas would only allow us to stay in Turkmenistan for five days. The wind was heavily blowing, for about 10km against, but then the road turned and we were flying with the wind. We would now cycle until Mary through the desert and we were told by other cyclists that there aren’t many tea houses to fill up our water bottles. Hence, we carried 21 liters of water together only to discover later that there was a tea house at least every 50km. Despite the late start we were able to cover over 120km and pitched our tent in the middle of the desert behind some sand dunes. The wind had stopped and we didn’t bother about the rain cover for our tent. Little did we know. Shortly before the alarm went off at 5am it started to rain. After the third bad night’s sleep – our mattresses would still deflate despite all our prayers – we quickly packed up our sleeping bags and prepared breakfast when the rain stopped only to begin much harder by the time we were packing up our remaining stuff. At 7am we were finally ready – heavily delayed by the rain. We pushed our bikes out of the sand, carried our panniers up the sand dunes, loaded our bikes, took off and stopped. Johan had his first puncture since our departure. Swearing, he fixed the problem and by 7.30am we finally got going to take on today’s challenge. The wind had changed and we were now pushing against a slight headwind. Right at lunch time we arrived at a fancy hotel in the middle of nowhere and lunched in a yurt while we dried our tent. We continued slowly on undulating roads through a desolate desert and covered almost 130km.
Desert cycling – there is not much to get distracted, it’s a monotonous and strenuous effortEven though the gradients weren’t steep the signs would always indicate 12%Tough surface to cycle onReaching a settlement right before sunsetYummy but far too expensive dinner
After another bad night for the same reasons, another puncture, this time at my bike, we reached Mary the next day where we would take the train to Ashgabat. It rained most of the morning – this year’s first rain and for the first time we cycled in full rain gear! We are really lucky with the elements. The nice lady at the train station who didn’t speak a word English would sell us two train tickets for the next train that day, but told us “no baggage”. “What, no baggage?” was Johan’s response, “of course we have baggage!” The lady had to make a few phone calls and in the meantime we were surrounded by curious Turkmens who tried to help us by translating things we already knew. Around 10 minutes later we got tickets for a train at midnight and our bikes were allowed to travel with us. It was only 2pm and we had a lot of time to kill. So we went to the local museum which was described by our travel guide as being excellent. We were the only two visitors that afternoon and all the time accompanied by a bored woman in a beautiful green dress who again didn’t speak a word English. Her job most likely was to make sure we wouldn’t take anything with us. The most amazing part of the exhibition was the first room we entered: approximately 100 photoshopped pictures showcasing the president on a horse, in his SUV, in front his 40-meter motor yacht, in a race car, on a tractor, playing tennis, football, polo, plucking cotton, reading a book, doing business, cycling and what have you.
Beautiful signs to indicate village names
The guard at a horse race trackA golden horse for the horsemanArriving in MaryIn Turkmenistan everything is big – in the back you see the golden statue of the former president that you can find everywhere in the countryA huge mosque in MaryStudents preparing for a party and the president always at the forefrontKilling time before the train leaves
8. – 11. Oktober 2015 – Nachdem wir unsere Pässe dem vierten usbekischen Soldaten gezeigt hatten, öffnete sich endlich der Schlagbaum und wir waren im Niemandsland zwischen Usbekistan und Turkmenistan. Die erste Hürde war geschafft und die zweite konnte bis zum nächsten Tag warten, dem Beginn unserer Visa für Turkmenistan. Plötzlich rief jemand unsere Namen, und wen sahen wir: Lukas, einen deutschen Radfahrer, den wir bereits auf dem Pamir-Highway und später wieder in Dushanbe und Buchara getroffen haben. Er ist auf seinem Weg nach Hause von China, wo er die letzten drei Jahre studierte. Und jetzt hing er seit fünf Tage im Niemandsland fest, da es Probleme mit seinem Visum gab in der Hoffnung, am nächsten Tag ausreisen zu dürfen. Als wir uns das letzte Mal getroffen hatten, machten wir genau darüber noch Witze, da er nämlich kein Visum im Pass hatte und sich auf eine E-Mail von der Botschaft verließ, die ihm versicherte, er könne sich damit sein Visum an der Grenze abholen. Von zwei französischen Radlern hatten wir am Vortag bereits erfahren, dass Lukas noch festsitzt und haben vorsorglich Essen für ihn gekauft. Zusammen gingen wir in das einzige Lokal am Platz, um uns seine Geschichte anzuhören. Wir bestellten uns Getränke, aber der Wirt wollte keine Dollars annehmen und so ließen wir die Getränke wieder zurückgehen. Lukas wollte erst für uns bezahlen, aber als wir die Preise hörten, die mehr als doppelt so hoch waren als normal, winkten wir ab. Die Getränke kamen dann aber doch wieder zurück, ein iranischer LKW-Fahrer hatte uns beobachtet und sie dann heimlich für uns bezahlt. Die berühmte iranische Gastfreundlichkeit beginnt nicht erst im Iran, sondern bereits Hunderte von Kilometern früher. Später lud uns ein anderer iranischer Trucker ein, im Laderaum seines LKWs zu übernachten. Gemeinsam mit Lukas und den LKW-Fahrern tranken wir Tee und aßen frische Wassermelonen und erfuhren nebenbei, dass einer der Fahrer bereits seit 13 Tagen hier festhing, weil das Ladungsgewicht auf seinen Papieren nicht mit dem tatsächlichen Gewicht auf dem LKW übereinstimmte.
Mittlerweile können wir fast überall schlafen – auch im leeren Laderaum eines LKWs
Pünktlich um 8 Uhr standen wir am nächsten Morgen vor der immer noch geschlossenen turkmenischen Grenze. Die Soldaten waren noch damit beschäftigt, die Straße zu wässern und zu säubern und so warteten wir noch weitere 30 Minuten, bevor wir durchgelassen wurden. Unsere Pässe wurden registriert und wir radelten zum Hauptgebäude, wo wir ein Einreiseformular ausfüllen mussten, das wir nicht lesen konnten, denn englische Formulare gab es nicht. Es war auch niemand so richtig interessiert daran, uns zu erklären, welche Informationen benötigt werden und so füllten wir das aus, was wir wussten und bewegten uns zum nächsten Schalter. Wir durften eine Gebühr von 24 Dollar bezahlen und wurden dann von drei Beamten, die hinter einem Tisch saßen recht unfreundlich empfangen. Johan war zuerst an der Reihe und erhielt sofort die Beschwerde, dass das Formular nicht vollständig ausgefüllt sei. Der Beamte ließ sich aber doch herab, ihm zu erklären, was noch ergänzt werden müsse. Um Zeit zu sparen, gesellte ich mich dazu, um auch alles direkt in mein Formular zu übertragen, wurde aber sehr forsch und unfreundlich zurechtgewiesen und aufgefordert, zu verschwinden. Johan durfte mir dann alles nochmals erklären. Als ich dann endlich an der Reihe war, wurde der Beamte wieder äußerst wütend und schimpfte irgendwas auf Turkmenisch. Dann stellte er Fragen über die angegebenen Währungen und ob ich spanisches Geld bei mir hätte. Wahrscheinlich konnte er meine Schrift nicht lesen, denn ich hatte eigentlich die turkmenischen Manat angegeben. Ich bejahte und erklärte ihm, dass in Spanien ebenfalls wie in vielen anderen europäischen Ländern mit dem Euro bezahlt wird. Er schaute mich nur stumm an, blickte wieder auf das Formular und begann plötzlich, alle meine Angaben durchzustreichen und heftig zu schimpfen: “Wrong, wrong, fill in new”. Ich wusste nicht wie mir geschah, bis mir plötzlich ein Licht aufging: das Formular musste mit blauer Tinte ausgefüllt werden und meines hatte ich leider in schwarz beschrieben. Nachdem dieses Thema dann geklärt war wartete ein weiterer Soldat bereits ungeduldig darauf, meine Taschen zu durchsuchen, während ein anderer Soldat an meinem Rad rumfummelte und sich sogar durch meinen Fahrradcomputer klickte. Innerlich kochte ich, ließ mir aber nichts anmerken und lächelte freundlich, um Schlimmeres zu vermeiden.
Um 9.30 Uhr konnten wir dann endlich losfahren. Wir wollten eine lange Strecke hinter uns bringen, da wir ja nur ein Visum für fünf Tage hatten. Der Wind blies heftig, 10km lang von vorne und dann hatten wir endlich einmal Glück und für den Rest des Tages Rückenwind. Unser Ziel war es, in zwei Tagen in Mary anzukommen. Die komplette Strecke führt durch die Wüste und von zwei belgische Radlern, die hier wenige Wochen vor uns geradelt sind, erfuhren wir, dass es vor Mary keine Möglichkeit mehr gibt, um Wasser oder Essen zu kaufen. Also füllten wir unsere Vorräte auf und verstauten insgesamt 21 Liter Wasser auf unseren Rädern. Nur um später festzustellen, dass alle 50km Teehäuser oder Läden waren, bei denen wir hätten einkaufen können. Die Belgier hatten wohl Tomaten auf den Augen! Obwohl wir spät gestartet sind schafften wir am ersten Tag 120km und zelteten zwischen Sanddünen. Es war mittlerweile windstill und wir verzichteten deshalb auf unser Außenzelt, um am nächsten Morgen Zeit beim Abbauen zu sparen. Leider fing es aber kurz bevor der Wecker um 5 Uhr klingelte an zu regnen. Nachdem wir mittlerweile die dritte Nacht wegen unserer Matratzen kaum geschlafen hatten, packten wir völlig noch übermüdet schnell unsere Schlafsäcke und bereiteten unser Frühstück vor, denn mittlerweile war der Regen wieder vorbei. Kaum hatten wir gefrühstückt, fing es wieder an zu regnen, dieses Mal deutlich stärker und wir packten den Rest so schnell es ging zusammen. Um 7 Uhr waren wir dann endlich soweit – viel später als wir eigentlich wollten, der Regen hatte unseren Zeitplan durcheinander gebracht. Wir schoben unsere Räder durch den Sand an den Straßenrand, schleppten unsere Taschen über die Dünen, packten unsere Räder und fuhren los. Und hielten wieder an. Johan hatte seinen ersten Platten. Fluchend tauschte er den Schlauch aus und um 7:30 Uhr ging es dann endlich richtig los. Leider hatte der Wind gedreht. Aber für uns hieß es Zähne zusammenbeißen und tapfer mit noch müden Beinen vom Vortag gegen den Wind antreten. Zur Mittagszeit tauchte plötzlich ein Hotel auf, und wir gönnten uns ein feudales Mittagessen (Laghman) in einer Yurt, während in der Sonne unsere Sachen trockneten. Gut gestärkt kämpften wir uns den Rest des Tages durch die trostlose Wüste und schafften fast 130km.
Wüstenradeln – nicht viel, das einen ablenkt, das Radeln wird monoton und beschwerlichZum Glück waren die tatsächlichen Steigungen nicht steiler als vier bis fünf Prozent, trotzdem zeigten alle Schilder immer 12% an.Zu allem Überfluss kam dann auch immer wieder solcher Asphalt dazwischenGerade rechtzeitig vor Sonnenuntergang kommen wir in einem Dorf anLeckeres aber viel zu teures Abendessen
Wieder schlecht geschlafen und ein zweiter Plattfuß später – dieses Mal an meinem Fahrrad – kamen wir am dritten Tag vormittags in Mary an, von wo aus wir mit dem Zug nach Ashgabat fahren wollten. Es regnete fast den ganzen Morgen. Es war der erste Regen im Jahr und alle waren glücklich, außer wir und wir fuhren zum ersten Mal in kompletter Regenausrüstung. Am Bahnhof wollte uns dann die Schalterbeamtin, die natürlich kein Wort Englisch sprach, Zugtickets verkaufen, Gepäck durften wir aber nicht mitnehmen. Wo gibt’s denn sowas? “No baggage,” wiederholte sie ständig. Nachdem Johan ihr klarmachte, dass unsere Räder sehr wohl mitmüssten, führte sie verschiedene Telefonate und wir bekamen ungefähr zehn Minuten später unsere Tickets für den Mitternachtszug, in dem wir auch unsere Räder mitnehmen durften.
Da es jetzt erst 14 Uhr war, mussten wir viel Zeit totschlagen. Also gingen wir ins lokale Museum, das von unserem Reiseführer so hoch gelobt wurde. An diesem Nachmittag waren wir die einzigen Besucher und wurden die ganze Zeit von einer gelangweilten Dame im grünen Kleid begleitet, die ebenfalls kein Englisch sprach. Wahrscheinlich sollte sie aufpassen, dass wir nichts mitnehmen. Am Interessantesten fanden wir den ersten Raum, durch den wir geführt wurden: hier wurden ungefähr 100 bearbeitete Großaufnahmen des Präsidenten ausgestellt, die ihn auf einem Pferd, in seinem Geländewagen, vor seiner 40-Meter-Jacht, in einem Rennwagen, oder beim Tennis, Fußball, oder Polo, Fahrradfahren oder sogar Baumollpflücken zeigten. So etwas hatten wir noch nie gesehen!
Rechts ein typisches Ortsschild für ein Dorf
Berittene Wache an einer PferderennbahnEin goldenes Pferd für den PferdemannAnkunft in MaryIn Turkmenistan ist alles groß – im Hintergrund ist die goldene Statue des vorhergehenden Präsidenten zu sehenEine riesige Moschee in MaryStudenten bereiten sich auf eine Party vor und der Präsident ist immer mit dabeiZeitvertreib in einem Restaurant bis zur Abfahrt des Zuges
30 September – 8 October, 2015 – After four days in Samarkand of which Johan spent almost two days in bed with a severe diarrhoea it was time to move on for the 270km- distance to Bukhara, another well-preserved Silk Road town. The first day passed uneventful on good and undulating roads, through a boring cotton field landscape and in the afternoon against the wind. The first night we stayed at a huge house with an Uzbek family and for the first time we successfully refused sweets and bread. And for the first time there was a bathroom – basic, but we could wash ourselves and go to sleep clean. The second day begun uneventful. At a monument we met a funny Korean guy who works for Korean Air at the huge International Airport we just passed. He walked with a golf club to protect himself from chasing dogs in the villages. We had a very funny conversation and could have talked much longer but we had to move on as it was already getting late and we had to look for a place to sleep.
Leaving SamarkandJohan was getting concerned about being on the wrong road as he couldn’t find Buxoro (which is Bukhara) on his map!Boring landscape and headwindsLunchtime
When the Korean asked where we would sleep at night when there are no hotels Johan replied that we would look for a nice house and ask if we could pitch our tent in their garden. The Korean’s answer: “How can you find nice house, they all look the same?”
Cotton after cotton field
Which turned out to become a challenge. We dismissed the luxury 4-star-hotel on the way because we didn’t want to pay 60$. If we had had the second sight we would have just stayed and made use of a luxury stay. But we continued instead and stopped at a brand-new village to try to find a camp spot. We asked a few people but all refused and sent us away. One woman belonging to the local police asked 50$ to stay at her home but we also dismissed this ‘friendly’ offer and moved on to the next village. A few questions and a few more refusals later, one family finally invited us in. We showed them our instant noodle soup as we didn’t want them to cook for us – this time the place looked rather poor – and for the first time the whole family would join us for dinner. We of course would get our noodle soup but also had to eat their food – cabbage with saussages. All evening neighbours and more family members would pass by to say hello and at around 8pm we could go to sleep. About an hour later there was a knock on the door, our host came in repeating several times: “Palatka, you go, go!” Someone must have told the police about us and our hosts were getting into trouble. We quickly packed up our stuff and cycled in our pyjamas into the dark back to the very busy main highway. There was no way to pitch our palatka (tent) in the fields around us, that we knew from when we arrived here. We though remembered a small platform next to the highway and a house where we now wanted to ask to pitch our tent. As we couldn’t see anything, we cycled slowly on the shoulder against the traffic and reached that place after a few hundred meters that felt like kilometres. Unfortunately we were directly refused and couldn’t convince them to let us pitch the tent anywhere near the house. Instead, they sent us back to the expensive hotel. Grudgingly we moved to the right side of the road and cycled another five kilometres back to the hotel through the eerie darkness to where we’ve been a few hours ago, checked into a very nice, clean and luxury room with a soft bed, white bed sheets, soft pillows, and a perfectly working bathroom with white towels, a real shower, a sink and a Western-style toilet and still went to bed dirty at around 10:30pm. The shower had to wait until the next morning.
Family dinner
Given our blackmarket exchange rate we only had to pay 30$ for our hotel room including breakfast, as the hotel used the official exchange rate. After a long shower we raided the breakfast buffet. In fact Johan ate so much, that the toilet seat broke into 100 pieces when he sat on it later. Back in our room we also noticed that there wasn’t neither electricity nor water anymore – we once again had to use our headlights and drinking water for brushing our teeth. At the check-out I told the receptionist about the problems and all she replied was “Yes”. When I said that she didn’t even tell us about these issues, she again replied with “Yes”. Johan then told me that she doesn’t speak English and I gave up complaining. Five minutes later she approached us asking in perfect English for 25.000 Sum (5$) for the broken toilet seat! If it comes to getting money people suddenly know how to communicate. After a short discussion we left without paying the fine and reached Bukhara around lunch time. The following day was Johan’s birthday which we spent sightseeing in Central Asia’s holiest city with buildings spanning a thousand years of history. As per our travel guide Bukhara is one of the best places for a glimpse of pre-Russian Turkestan.
Village lifeRefueling stopBeautiful remainder of the Soviet architectureWhile we were having a short coffee break this family stepped out of their car, sat next to us to take pictures. The boy was nicely dressed up in a velvet suit.
And we reached another important Silk Road city
Bukhara impressions:
One of the few surviving hauz (ponds) in Bukhara created in the 16th and 17th century which was in the past the principal source of water but also notorious for spreading disease.
Counting money takes a while in Uzbekistan – even if it’s not much
A restaurant with a viewThe same restaurant’s cooks and kitchen – according to our travel guide the best place in town
At the gate of the Bukhara fortress ArkThe massive walls of the Ark
Working at our 12-Dollars-per-night-including-breakfast guesthouse
Knowing that it would be unlikely for us to return to Uzbekistan we took a taxi to Khiva, 600km North of Bukhara. The Silk Road town is famous for its slave caravans, barbaric cruelty, terrible desert journeys and steppes infested with wild tribesmen. The town itself is like an open air museum with well preserved minarettes, medressas, mosques and boring museums and feels a bit like stepping into another era, if it wasn’t for the many tourist shops and cafés mainly catering for groups. We met Christian from France again and decided to have dinner together. We had met him first in Samarkand, he has been travelling through Central Asia from France with his 4WD car and was now on his way back home on more or less the same route as we were. Earlier that day we had made a reservation at the best restaurant in town and thought it wouldn’t be a problem to dine with one more person. We could not have been more wrong. It took us 15 minutes to convince the waiter that we would either eat all together or not at all at this place. We were almost about to leave when they finally agreed and angrily put a third chair at our table. After weeks of Laghman (noodle soup), Plov (fried rice) and Manty (dumplings filled with meat) we happily ordered hamburgers. Our mouths were watering by the thought of yummy juicy hamburgers American style. The bigger was our disappointment: two meat patties with some rice and mashed potatoes decorated with a leave of lettuce. We were bemused about our own naivity but enjoyed a nice evening with Christian. To our surpise we got a free dessert from the kitchen – maybe they understood that their earlier reaction wasn’t appropriate.
Khiva impressions:
Winter is approaching
Looking for the right outfit 🙂
The beautiful unfinished minaret which was supposed to become the highest minaret ever to be able to see Bukhara
The next day we continued sightseeing in the morning and got annoyed by the poor service culture once more. We entered a café and the first question they asked us was “do you belong to a group?” Our usual answer, “Yes, we do, we are a group of two and sometimes even our group is too big!” didn’t amuse the waiters and we could see their disappointment. We got seated but nobody served us, despite us desperately trying to order coffee until finally a group arrived who got served immediately. Normally we would have left but as this was a place where Wifi reception was good and I had work-related emails to be sent we endured and stayed. We spent the afternoon in the taxi back to Bukhara to reunite with our bikes.
It was once more time to leave the country as our Turkmen transit visas started on 9 October. With only five days to cross the country we wanted to make sure to pass the border as early as possible. We now had two days for the 100 km to get to the border and we only left Bukhara in the early afternoon, cycled until 5pm and pitched our tent in an apple orchard. That night we noticed that our matresses were deflating and by midnight we were both laying on the hard ground. Not a very good prospect as we had to cross the desert in Turkmenistan and would have to camp the coming days with no possibilities to repair the matresses. After a bad-night’s sleep we woke shattered and bad tempered as on top we were facing headwinds. By midday the wind was becoming a sand storm, the air was completely yellow and sandy, our sight very limited and the atmosphere eerie. We struggled to get to the border on time even though we had only a distance of around 60km to cover. But this time our delay turned to our favour as the customs officers wanted to go home and hardly checked our luggage and within 20 minutes we were officially checked out of Uzbekistan.
The Silk Road
We had a lot of nice experiences and a few bad ones in Uzbekistan. Despite opening up for foreign tourism, the country is still a harshly governed police state. Nonetheless we felt genuinely welcome by people be it through their greetings when we cycled through villages, their gold-teethed smiles, their tea invitations, their children running or cycling happily with us, by those who invited us to stay at their homes and who shared their meals with us and of course by those who gave us fruit or bread when we cycled past. We were deeply impressed by the cities of Samarkand, Bukhara and Khiva with their fabulous architecture, positively surprised by the beautiful landscapes up until Samarkand and less impressed by the landscapes as from Samarkand dominated by vast deserts and cotton plantations. Dating back to Russian times – at least that’s what we assumed – the state administers itself to death. Our passport was stacked with little hotel slips, neatly filled in by the hotel managers, stamped and signed and when Johan got money from a bank he had to sign endless papers that were handed from one person to another, before they would retrieve the dollars.
30. September – 8. Oktober 2015 – Nach vier Tagen in Samarkand, von denen Johan fast die Hälfte der Zeit im Bett beziehungsweise auf der Toilette mit schlimmem Durchfall verbracht hat, machten wir uns wieder auf den Weg in die 270km entfernte Stadt Bukara, ein weiteres Highlight auf der Seidenstraße. Am ersten Tag passierte nicht wirklich viel, wir fuhren auf guten und leicht hügeligen Straßen an Baumwollfeldern entlang und am Nachmittag gegen den Wind. Wir übernachteten bei einer usbekischen Familie in einem riesigen Haus und zum ersten Mal gelang es uns, Brot und Süßigkeiten abzulehnen. Und zum ersten Mal gab es sogar ein Badezimmer – die Ausstattung war zwar sehr einfach, aber immerhin konnten wir uns waschen und sauber ins Bett gehen. Auch der zweite Tag begann unspannend. Die einzige Abwechslung war die Begegnung mit einem lustigen Südkoreaner, der am Internationalen Flughafen arbeitete, an dem wir gerade vorbeiradelten. Er war mit einem Golfschläger unterwegs, um die Hunde in den Dörfern abzuwehren. Wir hatten eine sehr lustige Unterhaltung und hätten ewig weiterreden können, mussten aber leider weiter, da es für uns an der Zeit war, uns um einen Schlafplatz zu kümmern.
Am Stadtrand von SamarkandHier wurde Johan nervös, da er auf seiner Landkarte Buxoro (Bukara) nicht finden konnte und dachte, wir hätten uns verfahren!Gegenwind bei eintöniger LandschaftMittagessen
Als der Koreaner fragte, wo wir denn schlafen würden, wenn es kein Hotel gibt, meinte Johan, “wir suchen uns ein schönes Haus und fragen, ob wir im Garten unser Zelt aufschlagen dürfen.” Seine Antwort: “Wie findet ihr denn ein schönes Haus, die sehen hier doch alle gleich aus!”
Baumwolle, Baumwolle und noch mehr Baumwolle
Die Suche nach einem Schlafplatz stellte sich allerdings als etwas schwieriger heraus als erwartet. Das 4-Sterne-Luxushotel, wo Zimmer 60 Dollar kosten, ließen wir links liegen. Könnten wir hellsehen, wären wir geblieben und hätten den Rest des Tages in Luxus gebadet. Anstelle fuhren wir weiter und hielten an einem Neubaudorf, um einen Zeltplatz zu finden. Leider schickten uns alle weiter außer einer älteren Frau, die bei der Polizei arbeitete und uns ein Zimmer in ihrem Haus für 50 Dollar anbot. Dieses allzu großzügige Angebot lehnten wir ab und fuhren ins nächste Dorf. Viele Fragen und fast ebenso viel Kopfschütteln später, lud uns eine Familie zu sich ein. Der Hausfrau übergaben wir unsere Tütensuppen, da wir nicht wollten, dass sie für uns kocht, da dieses Haus etwas ärmer aussah, und zum ersten Mal setzte sich die ganze Familie mit uns zum Essen an den Tisch. Wir bekamen auch unsere Nudelsuppe, mussten danach aber weiter mit der Familie essen. Dieses Mal gab es Kohl mit Würstchen. Im Laufe des Abends schaute der Rest der Familie und alle Nachbarn vorbei, um uns zu bestaunen und gegen 20 Uhr durften wir uns schlafen legen. In etwa eine Stunde später klopfte es plötzlich an der Tür, unser Gastgeber kam ins Zimmer und schrie aufgeregt: “Palatka, you go, go!”. Irgendjemand musste uns bei der Polizei verraten haben und die Familie bekam Schwierigkeiten. So schnell es ging packten wir unsere Siebensachen und radelten in unseren Schlafanzügen so schnell es ging in die Nacht in Richtung Schnellstraße. Unmöglich hätten wir unser Palatka (Zelt) hier in den Feldern aufschlagen können, das wussten wir vom Nachmittag. Wir erinnerten uns aber an eine kleine überdachte Plattform neben dem Schnellweg und da wollten wir hin. Da es wirklich stockdunkel war und wir absolut nichts sehen konnten, mussten wir mehrere Hundert Meter auf dem Standstreifen entgegen der Fahrtrichtung radeln. Leider ließ uns der Besitzer auch hier nicht zelten, da half kein Bitten und Betteln. Sie schickten uns zurück ins Hotel. Genervt schoben wir unsere Räder auf die richtige Fahrbahnseite und radelten die fünf Kilometer zurück zum Hotel durch die unheimliche Dunkelheit. Wir bekamen ein sehr schönes, sauberes und luxuriöses Zimmer mit weichen Betten, weißen Bettlaken, weichen Kissen und einem funktionierenden Badezimmer mit weißen Handtüchern, einer richtigen Dusche, einem Waschbecken und einem Klo, wie wir es gewohnt sind. Trotzdem gingen wir ungeduscht gegen 22:30 Uhr schlafen, das konnte bis zum nächsten Morgen warten.
Abendessen mit der ganzen Familie
Zu unserer großen Freude konnten wir unser Hotelzimmer in usbekischen Sum bezahlen und so zahlten wir aufgrund unserer sehr guten Tauschkurses nur 30 Dollar. Nach einer ausgiebigen Dusche plünderten wir das Frühstücksbuffet. Johan aß in der Tat so viel, dass später die Klobrille in Tausend Teile zerbrach. Und nicht nur das, nach dem Frühstück hatten wir plötzlich weder Strom noch Wasser und wir mussten uns die Zähne wieder einmal bei Stirnlampenlicht und mit unserem eigenen Wasser putzen. Beim Auschecken beschwerte ich mich und die Rezeptionistin beantwortete alle meiner Kommentare nur mit “Yes”. Johan meinte dann nur, dass sie kein Wort Englisch spräche und ich gab schließlich auf. Fünf Minuten später kam sie plötzlich auf uns zugerannt und forderte in perfektem Englisch 25.000 Sum (5$) von uns für die kaputte Klobrille. Wenn’s um’s Geldeintreiben geht, klappt es auf einmal mit dem Englischen. Nach einer kurzen Diskussion machten wir uns dann auf den Weg, ohne zu bezahlen. Gegen Mittag erreichten wir dann Bukara. Johans Geburtstag verbrachten wir in Zentralasiens heiligster Stadt mit Gebäuden, die auf eine 1000-jährige Geschichte zurückblicken. Laut Reiseführer ist die Stadt auch eine der Besten, um eine Vorstellung vom vorrussischen Turkestan zu bekommen.
DorflebenNachschubWunderbares Überbleibsel sowjetischer ArchitekturWährend einer kurzen Kaffeepause kam diese Familie an, setzte sich zu uns und machte Fotos. Der Junge hatte einen schicken Samtanzug an.
Eine weitere Stadt an der Seidenstraße
Eindrücke von Bukara:
Einer der wenigen Teiche, die in Bukara überlebt haben. Sie wurden im 16. und 17. Jahrhundert gebaut und waren in der Vergangenheit die einzige Wasserquelle und verantwortlich für die schnelle Ausbreitung von Krankheiten.
Atombusen-Alarm
Geld zählen ist eine langwierige Angelegenheit in Usbekistan – auch wenn’s ganz wenig ist
Restaurant mit AusblickKöche und Küche im selben Restaurant – laut Reiseführer das Beste vor Ort
Am Tor der Festung ArkDie riesigen Schutzwälle der Festung
Arbeit in der 12-Dollar-pro-Nacht-inklusive-Frühstück-Pension
Da wir nicht davon ausgingen, irgendwann in naher Zukunft nach Usbekistan zurückzukehren, fuhren wir mit dem Taxi in das 600km entfernte Kiva im Norden Bukaras. Diese Stadt an der Seidenstraße ist berühmt-berüchtigt für ihre Sklavenkaravanen, barbarischen Grausamkeiten, schrecklichen Wüstenreisen und Steppen, die von wilden Stammesangehörigen heimgesucht werden. Für uns war die Stadt wie ein Freilichtmuseum mit gut erhaltenen Minaretten, Medressen, Moscheen und langweiligen Museen und wir kamen uns ein bisschen vor, als wären wir in ein anderes Jahrhundert eingetaucht, wenn da nicht die vielen Souvenirläden und Cafes gewesen wären. Hier haben wir auch Christian aus Frankreich wiedergetroffen und verabredeten uns zum Abendessen. Er ist mit seinem Geländewagen von Frankreich aus bis Zentralasien gefahren und war nun mehr oder weniger auf derselben Route unterwegs wie wir. Am Vormittag hatten wir einen Tisch im besten Restaurant am Platz gebucht und dachten, dass es sicherlich kein Problem sei, zu dritt aufzutauchen. Wir sollten uns täuschen. Es dauerte geschlagene 15 Minuten, bis der Kellner schließlich nachgab und verärgert einen dritten Stuhl an unseren Tisch stellte. Nach Wochen kulinarischer Entbehrungen und der Einnahme von Laghman (Nudelsuppe), Plov (gebratener Reis) und Manty (mit Fleisch gefüllte Knödel) bestellten wir Hamburger. Schon beim Gedanken daran lief uns das Wasser im Mund zusammen. Umso größer war unsere Enttäuschung als unsere Teller ankamen, auf denen je zwei Frikadellen, Reis, Kartoffelpüree und ein Salatblatt lagen. Schmunzelnd über unsere eigene Naivität verbrachten wir einen netten Abend mit Christian. Und zu unser aller Überraschung bekamen wir ein Dessert auf’s Haus – wahrscheinlich wurde dem Personal bewusst, dass sie sich nicht wirklich korrekt verhalten hatten.
Eindrücke von Kiva:
Der Winter ist im Anmarsch
Johan sucht nach dem richtigen Outfit 🙂
Das wunderschöne unfertige Minarett, das eigentlich das höchste der Welt werden sollte, damit der Sultan Bukara sehen kann
Am nächsten Morgen schlenderten wir noch ein wenig durch die Stadt und ärgerten uns ein weiteres Mal über die nicht vorhandene Service-Kultur. Wir gingen in ein Cafe und die erste Frage, die uns entgegensprang war: “Gehören Sie zu einer Gruppe?”. Unsere übliche Antwort “Ja, unsere Gruppe besteht aus genau zwei Personen und selbst diese Gruppe ist manchmal zu groß,” fand der Kellner nicht wirklich lustig. Ganz im Gegenteil: Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Wir durften uns an einen Tisch setzen, wurden aber nicht bedient, obwohl wir mehrfach versuchten, Kaffee zu bestellen. Eine Gruppe, die kurz nach uns ankam, wurde sofort bedient. Normalerweise wären wir spätestens jetzt aufgestanden und gegangen, aber da es hier die einzig funktionierende WLan-Verbindung kam, rissen wir uns zusammen und blieben, denn ich musste noch dringend ein Paar wichtige E-Mails verschicken. Den Nachmittag verbrachten wir dann wieder im Taxi auf dem langen Rückweg nach Bukara, um uns wieder zu unseren Rädern zu gesellen.
Und wieder war es an der Zeit, ein Land zu verlassen, da unser Transitvisum für Turkmenistan ab dem 9. Oktober gültig war. Mit nur fünf Tagen Zeit, um das Land zu durchqueren wollten wir sichergehen, dass wir die Grenze so früh wie möglich passieren. Wir hatten zwei Tage Zeit, um die 100km entfernte Grenze zu erreichen und verließen Bukara am frühen Nachmittag, radelten bis 17 Uhr und zelteten unter Apfelbäumen. Leider stellten wir in dieser Nacht fest, dass unsere Matratzen leckten und gegen Mitternacht lagen wir auf dem harten Boden. Das waren keine guten Aussichten, denn wir mussten in Turkmenistan die Wüste durchqueren und würden die nächsten Tage zelten ohne die Gelegenheit zu haben, die Matratzen zu reparieren. Nach einer wirklich schlechten Nacht fuhren wir am nächsten Morgen schlecht gelaunt los. Denn zu allem Unglück kam auch noch Gegenwind dazu. Gegen Mittag wurde der Gegenwind zu einem Sandsturm, die Luft war komplett gelb und sandig, unsere Sicht sehr begrenzt und die ganze Atmosphäre irgendwie unheimlich. Wir kämpften hart gegen den Wind, um rechtzeitig an der Grenze anzukommen, obwohl wir nur eine Distanz von 60 km überwinden mussten. Zehn Minuten vor Schließung der Grenze kamen wir an, was für uns eindeutig vorteilhaft war, denn die Grenzbeamten hatten keine Lust auf Überstunden und so blieben unsere Taschen geschlossen und innerhalb von 20 Minuten waren wir offiziell aus Usbekistan ausgereist.
Die Seidenstraße
Wir hatten viele schöne und wenige schlechte Erfahrungen in Usbekistan. Obwohl sich das Land langsam für den Tourismus öffnet, ist es noch immer ein streng geführter Polizeistaat. Trotzdem fühlten wir uns willkommen, sei es durch die zahlreichen Begrüßungen, wenn wir durch die Dörfer radelten, ein Lächeln mit blitzend goldenen Zähnen, die vielen Einladungen zum Tee, Kinder, die uns kreischend hinterherliefen oder -radelten, die vielen Menschen, die uns zu sich nach Hause einluden und Mahlzeiten mit uns teilten oder die uns beim Vorbeiradeln Obst oder Brot schenkten. Die Städte Samarkand, Bukara und Kiva haben uns mit ihrer sagenhaften Architektur stark beeindruckt. Wir waren positiv überrascht von den tollen Landschaften bis Samarkand, was danach kam, war dann leider eher langweilig, da die Landschaft von Baumwollfeldern und wenig beeindruckenden Wüstenlandschaften dominiert wird. Der Staat selber verwaltet sich fast zu Tode, wir gehen davon aus, dass dies noch aus alter Sowjetzeit herrührt. Unsere Pässe waren voll mit kleinen Hotelzettelchen, die von den Hotelmanagern penibel ausgefüllt, bestempelt und unterschrieben waren. Als Johan bei einer Bank Geld abhob, musste er zahllose Papierfetzen unterschreiben, die von einem Bankangestellten zum anderen gereicht wurden, bevor er endlich seine Dollars bekam.
Die kulturelle Wiege der Region seit mehr als zwei Jahrtausenden und stolzes Zuhause eines faszinierenden Arsenals an Architektur und antiker Städte
Gastfreundschaft ist ein wesentliches Element des täglichen Lebens, die wir jeden Tag in den nicht vom Tourismus verwöhnten Landesteilen erleben durften
Das Land ist berühmt für seinen Plov (gebratener Reis), den wir fast nie bekamen, da er mindestens zwei Stunden gekocht werden muss und daher in der Regel vorbestellt wird
Bevölkerung: ca. 30 Millionen
Nachbarländer: Kasachstan (Norden), Kirgisistan und Tadschikistan (Osten) Afghanistan (Süden), Turkmenistan (Westen)
Geradelte Distanz: 395 km (2,012km insgesamt)
20. – 29. September 2015 – Nachdem wir die letzten 70km einfachen Radelns in Tadschikistan hinter uns gebracht hatten, kamen wir gegen 13 Uhr an der Grenze an, wechselten Geld zu einem wirklich schlechten Kurs und bekamen drei große Stapel Banknoten oder 500.000 Sum, die in etwa 80 EUR entsprachen. Ab sofort bewahrten wir unser Geld in Plastiktüten auf, da unsere Geldbeutel die vielen Stapel Geld nicht mehr fassen konnten. Die Ausreise aus Tadschikistan war problemlos, nachdem unsere Pässe dreimal an verschiedenen Checkpoints registriert wurden. Die Einreise nach Usbekistan sollte sich allerdings etwas schwieriger gestalten. Unser gesamtes Bargeld war bereits gründlich gezählt, da wir jeden Cent deklarieren mussten. Leider war auf dem Formular nur Platz für drei verschiedene Währungen, was mich in Panik versetzte, denn ich hatte noch eine 0.20 Somoni-Münze, die in etwas 0,03 EUR wert war und Johan hatte noch Omanische Real, die wir von unseren neuen australischen Freunden erhalten hatten. Andere Touristen hatten uns nämlich erzählt, dass sie Strafe zahlen mussten für nicht deklariertes Kleingeld! Nachdem wir endlich das umständliche Formular ausgefüllt hatten, kam die eigentliche Zollinspektion: die Zollbeamten ließen uns alle Taschen öffnen und ausräumen, unsere Computer mussten gestartet werden, damit sie unsere ganzen Dateien nach Verbotenem durchsuchen konnten. Johan musste dem Beamten ein Foto einer Aluminiumfabrik geben – er war damit jetzt offizieller Spion für Usbekistan. Sogar unsere Bücher wurden durchblättert! Nach ungefähr eineinhalb Stunden waren wir durch und konnten unsere Reise auf leicht hügeligen Straßen fortsetzen. Alles was wir für den Rest des Tages sahen waren Baumwoll-, Gemüse- und Obstfelder sowie kleine Stände am Straßenrand, an denen Trauben und Äpfel verkauft wurden.
BaumwollernteAuch wir ernten Baumwolle: praktische Füllung für unsere selbstgehäkelten MaskottchenBlumen wachsen im Einklang mit TraubenUnd wo wir gerade vom Ernten sprechen – hier eine etwas andere Art der ErnteUnterwegsMarkt auf dem Weg nach Samarkand
Usbekistan ist stark bevölkert und so gestaltete sich das Zelten für uns als schwierig. Ein bisschen fühlten wir uns wie in Indien: jedes Mal, wenn wir anhielten, wurden wir in kürzester Zeit von einer Menschenmenge umringt. Und so fragten wir oft in Dörfern, ob wir irgendwo unser Zelt im Garten aufschlagen dürfen. Ohne zu zögern wurden wir meist sofort ins Haus eingeladen, wir bekamen Tee, Brot und Süßigkeiten. Manchmal durften wir sogar unser eigenes Essen kochen, um trockenes Brot und Kekse kamen wir meist allerdings nicht herum. Geschlafen wird hier auf dem Boden, dafür werden meist gefüllte Baumwollmatten ausgelegt, die meterhoch für Besucher in jedem Wohnzimmer gestapelt sind.
Eine typische Mahlzeit in UsbekistanBei unserer ersten Gastfamilie: sie bestand darauf, unsere Telefonnummer zu bekommen, obwohl sie kein einziges Wort Englisch sprachen!Diese junge Dame verkauft selbstgebackenen Kuchen und Nescafe – der Traum eines jeden Radfahrers!Mein Anblick, als ich vom Einkaufen zurückkam!Unser absoluter Lieblingssnack am Nachmittag an einem heißen Sommertag – ich mein natürlich die Wassermelone!Sonnenblumenöl – heißgeliebt in UsbekistanEine andere sehr populäre Transportart
An unserem dritten Tag durch die mittlerweile sehr bergige Landschaft kamen wir gegen 15 Uhr an einem Polizei-Checkpoint an. Der Polizist fragte nach unseren Hotelschnipseln, die wir nicht hatten und er teilte uns unmissverständlich mit, dass wir heute Nacht in einem Hotel verbringen müssten. In Usbekistan muss man sich nämlich alle drei Tage in Hotels registrieren lassen, um Schwierigkeiten und Strafen bei der Ausreise zu vermeiden. Vor diesem Checkpoint machten wir uns darum nicht wirklich Sorgen
und da dieser Tag mit starkem Gegenwind und vielen Bergen ziemlich hart war, wollten wir eigentlich irgendwo zelten oder bei einer Familie übernachten. Bis zum nächsten Hotel waren es noch 50km. Die Strecke war noch immer sehr bergig und wir wussten, dass wir das bei diesem starken Gegenwind niemals vor Einbruch der Dunkelheit schaffen würden. Also mussten wir trampen. Der erste LKW-Fahrer hielt sofort – aber er fuhr in den Iran und sein Laderaum war versiegelt – und unser Gepäck und unsere Räder konnten wir unmöglich in seiner Fahrerkabine unterbringen. Nach einer Weile hielt ein weiterer LKW und drei Männer stiegen aus. Nachdem wir mit Händen und Füßen erklärten, was wir wollten, begannen sie heftig untereinander zu diskutieren. Soweit wir verstanden kam nach 35km ein weiterer Checkpoint und einer der Fahrer wollte uns mitnehmen, der andere wollte das Risiko nicht eingehen. Denn die Usbeken dürfen Ausländer eigentlich weder zu sich nach Hause einladen noch im Auto mitnehmen. Zehn Minuten später waren unsere Räder mitsamt Gepäck im LKW und wir saßen ebenfalls im Laderaum auf einer weichen Decke und versuchten, so stabil wie möglich zu sitzen. Aufgrund der vielen Schlaglöcher und dem absolut desolaten Zustand der Straße saßen wir jedoch weniger und wurden äußerst unsanft durchgeschüttelt. Der Fahrer hatte wohl mittlerweile seine sehr sensible Fracht vergessen! Ungefähr eine Stunde später und wenige Hundert Meter vor dem nächsten Checkpoint hielt der LKW, wir luden unsere Räder und Gepäck aus, bedankten uns herzlich und radelten die restlichen 15km zum Hotel.
Selfie im LKW
Auf unserem Weg nach Samarkand, wo wir für einige Tage pausieren würden, mussten wir einige unerwartete Pässe überqueren, kämpften wie so oft gegen den Wind an, radelten auf unglaublich schlechten Straßen, die aussahen, als hätten Kühe Asphalt gekackt. Wir haben liebe Menschen getroffen, die uns den Alltag mit Früchten und anderen Leckereien versüßten. Und wir haben weniger nette Menschen getroffen, die uns in einem Restaurant beim Bezahlen über’s Ohr hauen wollten. Nach langen Diskussionen bezahlten wir am Ende ein Drittel weniger als ursprünglich gefordert und wir ärgerten uns noch Tage später über die Dreistigkeit, für Servietten extra Geld zu verlangen, nachdem bereits eine Servicepauschale von zehn Prozent im Preis enthalten war. Und das in einem einfachen Restaurant für Trucker am Straßenrand.
Die überraschend bergige Landschaft UsbekistansVor dem nächsten Anstieg noch einmal Wasser tanken
Nach fast zwei Monaten auf dem Rad durch unbeschreibliche Landschaften freuten wir uns jetzt auf die Besichtigung antiker Städte mit alter islamischer Architektur. Unser erster geplanter Halt war Shakhrisabsz, die Heimatstadt Timurs des Schrecklichen, der die Stadt im 14. Jahrhundert in ein Familienmonument verwandelte. Timur wird als der letzte nomadische Eroberer der Eurasischen Steppe angesehen. Alles, was von seinen Bauten übrig ist, ist ein gigantisches 38 Meter hohes Tor, das mit wunderschönen und nicht restaurierten filigranen Mosaiken versehen ist. Leider war der Rest der Altstadt komplett abgerissen und wir fuhren noch am selben Tag weiter nach Samarkand.
Ein Sandsturm, der uns nicht viel ausmachte – dieses Mal hatten wir Glück, denn der Wind blies uns nach ShakhrisabzDas massive Überbleibsel des Palasttores in Shakhrisabz, ich bin der kleine pinkfarbige Punkt unten recht.
Wir fuhren in die Stadt Samarkand auf einem Weg, den wahrscheinlich kein Tourist je zu sehen bekommt. Mehrfach checkte ich unsere Online-Karte, da wir eher dachten, auf dem Weg in ein Dorf zu sein als in die Stadt. Es gab kilometerlang keine befestigte Straße, es staubte, war dreckig, steinig und schlaglöchrig, ein einziges Desaster. Kleine Häuser und Läden säumten den Straßenrand und wir hatten ehrliches Mitleid mit den Menschen, die hier wohnen müssen. Erst zwei Kilometer vor dem Zentrum waren die Straßen dann asphaltiert.
Letzter Pass vor SamarkandDie sich windende PassstraßeObststände auf dem GipfelJaws war auch da (Aus den James Bond-Filmen ‘Der Spion, der mich liebte’ und ‘Streng geheim’)Kurz vor Samarkand die 2.000km-Marke geknacktDer Vorteil, wenn man wenig Möbel hat: alles passt beim Umzug in ein Auto 🙂
Samarkand ist eine der bedeutendsten Städte der alten Seidenstraße und schon Alexander der Große, der die Stadt 329 A.D. einnahm sagte: “Alles, was ich über Marakanda gehört habe ist wahr, außer, dass es noch schöner ist, als ich mir je vorgestellt habe.” Uns hat Samarkand sehr gut gefallen obwohl wir wussten, dass die meisten Monumente zu Sowietzeiten renoviert wurden und nur wenige originale Gebäude übriggeblieben sind. Auch wenn sich manche Stadtteile mit seinen Souvenirläden, Alleen und Cafes ein bisschen wie Disneyland anfühlten, waren wir doch sehr beeindruckt von den riesigen Medressen (Koranschulen), Moscheen und Mausoleen wissend, dass sie zu den ältesten noch erhaltenen Gebäuden zählen.
Eindrücke von Samarkand:
MausoleenMosaikkuppel eines MausoleumsFriedliches StraßenlebenDer grandiose Registan-Platz mit seinen Medressen (ehemalige Koranschulen)In einem Polizeistaat ist die Polizei überallDer Registan eignet sich hervorragend als Hintergrund für Hochzeitsfotos, einige andere Paare warteten bereits auf ihren AuftrittTraditionelle Samtkleider am RegistanDas Innere einer Medressa/MoscheeEin friedvoller Innenhof einer Moschee/MedressaDer kleinste Raum wird als Souvenirladen genutzt
Ein typisch usbekischer Friedhof
Auf dem Markt in Samarkand, wo man alles bekommt, angefangen mit…
…Früchten, Gemüse und Kräutern,……gebratenem Fisch,……Eiern,……Süßigkeiten,……Eingemachtem,……bis hin zum für die Usbeken so wichtigen Brot.
2cycletheworld 