23 August – 8 September, 2015 – As the Pamir Highway has been an important milestone of our journey you’ll find below our diary entries with the highlights of every day presented in four parts.
Day 16 and 17: Ishkashim – Dushanbe: 700km
With Johan still being weak and us having to be in Dushanbe for our Turkmenistan visa application we take a taxi already from Ishkashim and not from Khorog as originally planned. The guesthouse manager is able to negotiate a good deal with a taxi driver and we head off with our bikes on top of the car and the trunk stuffed with our many panniers. 10 minutes later we pick up an Afghan police officer who also has to go Dushanbe – there it goes our private taxi. Annoyed and a few phone calls later we negotiate another discount as our private taxi has become a shared taxi. Unfortunately our macho driver thinks he owns the road and we think he might have obtained his driver’s licence in India as most of the time he is driving on the left handside. Much to our annoyance, as the left is the cliff with the river a few hundred meters below. The bone-crunching road that has in the meantime rejoined the Pamir Highway continues twisting through canyons and gorges with barren mountains raising to the left and right. At the other side of the river still lies Afghanistan and a small donkey track winds along the river. The vistas are spectacular and we both are saddened that we aren’t able to cycle this part of the Pamir Highway. We also regret that we’ve relied on our travel guide’s advice to make a detour through the Wakhan Valley as we are now on the most spectacular part of the highway. Every once in a while Johan advises the driver to slow down, to drive on the right handside of the road and not to pass trucks on a one-way-track while we cannot see anything due to the dust raised by the vehicle in front of us. At nightfall we even get more scared as the road is worsening, the visibility is low and the driver seems to be more interested in the many phone calls that keep coming in until as late as 2am than paying attention to the road. Poor Johan stays awake all night, once avoiding a collision with a pile of sand and constantly arguing with the driver to make sure we’ll arrive safely. The next morning – on a finally paved highway – the driver once more needs to demonstrate his skills: at a horrendous speed of 140 km/h and a car that’s almost falling apart I tell him off and stubborn as he is he continues at 60 km/h asking every few seconds if he is still going too fast. The atmosphere in the car climaxes when we arrive in Dushanbe and Johan tries to guide our driver to our chosen guesthouse, but he just doesn’t want to follow Johan’s instructions – while not even knowing where to go. Listening to the driver’s behavior in silence for a while and us standing at a crossing and the driver not wanting to turn left as needed I burst out and yell at him to do what Johan is telling him, adding some abusive language in German and we finally arrive after 24 sleepless hours. During this far too exciting journey we pass about 20 military and police check points, each time showing our passports and each time having long discussions because of the Afghan in a car with European tourists. Later we learn that there had been a clash with several fatalities a few days ago in Dushanbe.
Getting the car packed for a long journey
Johan negotiates a fantastic deal at Marian’s Guesthouse where we will relax until we have our visas for Turkmenistan. Today also happens to be the day the Australian football team plays against Tajikistan to qualify for the 2018 World Championship. Lucky as we are we chose to stay at an Australian-run guesthouse with a few Australian fans. Not only do we have a great deal with Marian for our stay in Dushanbe, she also offers us tickets for the game. We have a fantastic evening (and a few more later on) supporting the Australian team with our new Aussie friends and even I enjoy the atmosphere in the stadium while not being a football enthusiast at all.
3. August – 8. September 2015 – Der Pamir Highway ist eines der Highlights unserer Reise, daher berichten wir über die wichtigsten Geschehnisse in insgesamt vier Teilen anhand unserer täglichen Tagebucheinträge.
Tage 16 und 17: Ishkashim – Dushanbe: 700km
Johan fühlt sich noch immer schlecht und da wir rechtzeitig in Dushanbe für die Beantragung unserer Turmenistan-Visa sein müssen, nehmen wir bereits ab Ishkashim und nicht erst ab Khorog ein Taxi. Der Gasthaus-Besitzer verhandelt einen guten Deal für ein privates Taxi und mit den Rädern auf dem Dach und unseren Taschen im Kofferraum fahren wir los. Keine zehn Minuten später hält der Taxifahrer, um einen afghanischen Polizisten, der ebenfalls nach Dushanbe muss, mitzunehmen. Soviel zu privatem Taxi! Genervt telefonieren wir mit dem Manager des Gasthauses und handeln zumindest einen Rabatt raus. Leider fährt unser Macho-Taxifahrer wie ein Wilder und denkt, die Straße gehöre ihm alleine. Wir glauben, er hat seinen Führerschein in Indien gemacht, da er meist auf der linken Straßenseite fährt. Was uns noch mehr aufregt, da links die Klippe ist und mehrere hundert Meter unter uns der Fluss. Die halsbrecherische Straße, mittlerweile wieder mit dem Pamir Highway vereint, windet sich durch Schluchten und Canyons mit kahlen Bergen, die links und rechts in die Höhe sprießen. Auf der anderen Seite des Flusses liegt noch immer Afghanistan und dort führt ein schmaler Eselspfad am Fluss entlang. Die Aussichten sind spektakulär und wir sind beide traurig, dass wir diese Strecke nicht radeln können. Wir bedauern auch, dass wir uns auf unseren Reiseführer verlassen haben und durch das Wakhan-Tal geradelt sind, da wir uns jetzt erst auf dem spektakulärsten Teil des Highways befinden. Immer wieder weist Johan den Fahrer zurecht langsamer zu fahren, auf der rechten Seite der Straße zu fahren und LKWs auf der einspurigen Straße nicht zu überholen, wenn vor lauter Staub nichts zu sehen ist. In der Nacht wird die Fahrt noch gruseliger, da sich die Straße weiter verschlechtert, die Sicht schlecht ist und der Fahrer mehr an den vielen Telefonanrufen interessiert, die bis spät in die Nacht reinkommen, als an der Straße. Armer Johan bleibt die ganze Nacht wach, damit wir sicher ankommen, streitet unnachgiebig mit dem Fahrer und verhindert sogar ein Auffahren auf einen Sandhaufen am Straßenrand. Am nächsten Morgen als wir endlich auf einer geteerten Straße fahren muss der Fahrer wieder sein Können unter Beweis stellen. Mit einer für uns horrenden Geschwindigkeit von 140 km/h und einem Auto, das dabei fast auseinander fällt, brülle ich ihn dieses Mal an, damit er langsamer fährt. Stur fährt er die nächsten Minuten mit 60 km/h weiter und fragt andauernd, ob es so nun Recht sei. Die Stimmung im Auto erreicht in Dushanbe ihren Höhepunkt, als Johan freundlich versucht, unserem Fahrer den Weg zu unserem B&B anzuweisen und er partout den Anweisungen nicht folgen will, obwohl er keine Ahnung hat, wohin wir fahren müssen. Ich koche mittlerweile innerlich und an einer Kreuzung, an der er wieder mal nicht abbiegen will, brülle ich erneut und schicke noch ein Paar deutsche Schimpfwörter hinterher. Fünf Minuten später kommen wir dann nach 24 Stunden Autofahrt endlich an. Während dieser viel zu nervenaufreibenden Fahrt passieren wir übrigens ungefähr 20 Militär- und Polizei-Checkpoints. Jedes Mal müssen wir unsere Pässe zeigen und jedes Mal gibt es Theater, weil ein Afghane mit zwei Touristen reist. Später erfahren wir, dass es nur wenige Tage zuvor in einem Vorort von Dushanbe einen Anschlag mit mehreren Toten gab.
Autopacken für eine lange Reise
In Marian’s Guesthouse verhandelt Johan einen fantastischen Preis und wir können uns so richtig erholen, bis wir unsere Visa für Turkmenistan bekommen. Heute findet zufällig auch das Fußball-Qualifikationsspiel für die WM 2018 zwischen Australien und Tadschikistan statt. Und da die Besitzerin des B&Bs Australierin ist, bekommen wir gleich zwei Karten geschenkt. Wir verbringen einen super Abend mit netten Australiern und selbst mir gefällt die Atmosphäre im Fußballstadion, obwohl ich so gar kein Fußballfan bin.
23 August – 8 September, 2015 – As the Pamir Highway has been an important milestone of our journey you’ll find below our diary entries with the highlights of every day presented in four parts.
253km, altitude gain of 2,493 m (1,558km and altitude gain of 18.991 in total)
Day 10: Murghab – Alichor: 107km, altitude gain 841m Early start and fantastic weather: no wind and another day with clear-blue sky. Shortly after Murghab we pass our first military checkpoint. We are now cycling through the Gorno-Badakhshan Autonomous Region for which a permit is needed. Our passports are thoroughly checked, details entered into a journal and ten minutes later we continue. We pedal up our first pass of today of 3600m, a piece of cake as we start climbing at 3500m. The coming hours the road is undulating uphill through a valley, we cycle through small canyons and to our left and right are red rocky mountains. Again hardly any vegetation, only a few thistles, succulents and grasses line the road. After the second pass of over 4100m the landscape becomes boring with a wide valley and brownish mountains around us. We feel a bit like in the movie ‘Groundhog Day’ as the road follows the same pattern over and over again: uphill, then left and downhill, another right turn and then uphill again. Despite the headwind as of 3pm we make good progress and end up at another homestay where we wash ourselves in the same room where we eat and sleep. We get two buckets, one filled with warm water. Our room also seems to be the only room where the phones can be charged and while Johan is standing naked in one of the buckets one after the other person tries to come in to check the status of the phones – of course without knocking on the door first. To avoid any embarrassments we watch the door until we are finished washing. The phone checking continues later on while we are trying to sleep. That evening we have a good laugh as we imagine all these interesting features of Tajik homestays to be added to our own B&B upon our return.
Leaving MurghabRight before the first pass at 3,600m
Another break with instant noodles and cookies for lunchTwo very funny and inspiring guys from England and the Netherlands‘Fantastic’ roads – at least hazards are marked
Day 11: Alichor – Kharghush Pass: 62 km, altitude gain 773m 25 km asphalt and then we leave the Pamir Highway to cycle a loop through the Wakhan valley along the border of Afghanistan, only separated by the river Pamir. Other cyclists told us not to be worried about the Taliban as they can’t swim. So we don’t worry. We first cycle on a pretty bad road through sand, over rocks, up and down and up again, along a few salt lakes until we finally reach the pass. With a strong headwind and steep gradients we often have to push our bikes – now we know why they are called push bikes! After the summit the weather doesn’t really improve but we move on to find a camp spot at lower altitude. We pass another military checkpoint – this time with armed soldiers who are first asking for cigarettes and then for earphones – we pitch our tent with a vista of Afghanistan and the Pamir River. Traffic is almost non-existing: today we meet 5 French cyclists and 3 cars pass by.
One of the many salt lakes that followThe beginning of the end of asphaltStruggling through sandAnother loner in the vastness of this beautiful landscapeAt the top of the second pass – the snow-capped mountains belong to the Afghan HindukushProtection from the cold windFinally arrived after a long and tiresome day – Afghanistan in the background
Day 12: Kharghush to the middle of nowhere: 22km, altitude gain 152m A day we don’t want to remember. Extremely strong headwind and a maddening bad road prevents us from making any progress. At 3pm we have a huge argument: Johan wants to continue for about 9km – the last hour we only cycled 3km – and I want to stop as we’ve been cycling to the limit for the past days. Shortly afterwards we find the perfect spot for our camp next to a river and hidden under trees. At night Johan wakes up with a start as he dreamed that the Taliban were trying to kidnap us and I wake up because I hear strange noises. For the rest of the night Johan keeps his knife in his hand to protect us from the evil. Today we meet one Dutch cyclist and two cars are passing by.
Tough cycling on rough roads
It’s been a day……but the beauty of the nature keeps us going
“To my left is Afghanistan”Our hidden camp
Day 13: Middle of nowhere to Langar: 44km, altitude gain 396m We are descending from 3600m to 2800m and are still climbing almost 400m! Does that make any sense? We keep meeting cyclists who tell us we would only descend as from now and they lied! We promise each other to tell the next cyclist that they would soon cycle on tarmac again and that the next pass is a piece of cake! Other than that the day is great, well rested legs, no wind all morning and scenic surroundings, looking all day at the infamous mountain range Hindukush and the roaring turquoise river Pamir – at least when the road allows. In the evening we check-in at a homestay with a perfect German-speaking landlady. A film crew from the German TV station mdr shooting a mountaineering documentary has checked in as well and we spend a nice evening chatting with them. Today it’s been busy on the road: 2 French and 2 Swiss cyclists, 7 cars and 3 trucks full of workers at the back.
Rolling landscape with a Hindukush backdrop
Roads looking scarier on the photo than in realityCan you find the little cyclist?The mightiness of the mountains
A few more hills and we’re in LangarWe finally made it – and yes, there are still trees on this planet 😉Our nice homestay
Day 14: Langar – Ptup, 46km, altitude gain 350m Late start and never-ending bad roads. Whoever told us that the roads would become better after Langar is a liar. Either we go through sand, over huge rocks, washboard or 20cm deep gravel. And yes, there is some asphalt as well, but that is melting, so once again no pleasure to ride on. By the evening our bottoms are sore and hours later we are still shaky from the bumpy roads. But enough ranting. The landscape has changed a lot. We are now at the wide river Panj, again marking the border between Afghanistan and Tajikistan. The valley is semi-arid and apart from occasional clusters of shrubs or willow, birch and other small trees the landscape remains barren. The villages that emerge every few kilometers seem like small oases to us with all the trees, fields and vegetable gardens we haven’t seen since Osh two weeks ago. Between two villages we see about 10 to 15 men far away at the river, a rubber boat trying to get to the Tajikistan shore and five big 4WD cars waiting next to the road. My first thought is that they are fishing, but Johan’s got a better idea: the men are smuggling drugs from Afghanistan to Tajikistan. It is estimated that as much as 50% of Tajikistan’s economic activity in the last decade was linked to Afghanistan’s narcotic trade. We try to get away from there as quickly as the road allows. Today we meet a group of supported German cyclists, 1 truck and about 20 – 30 cars.
Another shop with an extraordinary choice: 10 different types of cookies and candies, 100 packages of instant noodle soup, Vodka and cigarettesField workCycling through another oasisResting from too much field workAnother majestic mountain
“Sending my love to everyone out there”Just in case you were thinking we are exaggerating about the roads…Washing dirty laundry
And here is the evidence: smugglers!At the end of another exhausting day we get served fried potatoes swimming in oil with old bread and cucumber salad, cookies and tea.
Day 15: Ptup – Ishkashim: 18km, altitude gain 341m Another day we’d rather forget. We leave with Johan having severe stomach cramps on a sunny and stormy day. Guess what – we are cycling into the wind. Four hours later we are just 18km further, having pushed our bikes up most of the time due to the storm. Johan marks the road as I did a few days ago. We hire a taxi to Ishkashim as we know we won’t make it by bike, given the weather and road circumstances.
Village life on an early Sunday morningToday’s vista of AfghanistanToday’s state of the road: pebbles, ……and sand. And have a look at our flags, sigh!No, I am not having a good time todayPush, push, push…
3. August – 8. September 2015 – Der Pamir Highway ist eines der Highlights unserer Reise, daher berichten wir über die wichtigsten Geschehnisse in insgesamt vier Teilen anhand unserer täglichen Tagebucheinträge.
253km, 2.493 Höhenmeter (1.558km und 18.991 Höhenmeter insgesamt)
Tag 10: Murghab – Alichor: 107km, 841 Höhenmeter Früher Start und super Wetter: kein Wind und wieder einmal strahlend blauer Himmel. Kurz nach Murghab passieren wir unseren ersten Militär-Checkpoint, da wir jetzt durch die Autonome Gorno-Badakhshan Region radeln, wofür eine Sondergenehmigung notwendig ist. Unser Pässe werden gründlich überprüft, die Daten in ein großes Buch übertragen und zehn Minuten später dürfen wir weiterziehen. Gleich fahren wir auch unseren ersten Pass hoch, was allerdings lächerlich einfach ist, da wir nur von 3.500m auf 3.600m steigen. Danach geht es hügelig weiter durch ein Tal. Immer wieder fahren wir durch kleine Schluchten und um uns herum sehen wir nur rote Berge. Vegetation ist wie seit Tagen kaum vorhanden, außer ein Paar Disteln, Sukkulenten und Gräsern wächst hier nichts. Nach dem zweiten Pass auf 4.100m über dem Meeresspiegel kommen wir uns ein bisschen vor wie im Film “Und täglich grüßt das Murmeltier”, da sich die langweilige Landschaft Kilometer um Kilometer wiederholt: erst geht es nach oben, dann kommt eine Linkskurve, dann wieder nach unten, eine Rechtskurve und das Spiel beginnt von vorne. Gegen 15 Uhr beginnt der Wind wieder sein Spiel gegen uns, trotzdem kommen wir gut voran und schaffen es sogar bis zum nächsten Homestay, wo wir ein Zimmer bekommen, in dem wir essen, uns waschen und schlafen. Zum Waschen bekommen wir zwei Eimer, von denen einer mit warmem Wasser gefüllt ist. Unser Zimmer ist übrigens auch Handy-Ladestelle. Während Johan gerade nackt in einem Eimer steht, um sich zu waschen, versucht ein nach dem anderen Bewohner des Hauses, den Ladestatus des Telefons zu überprüfen. Geklopft wird natürlich nicht, jeder stürmt einfach so ins Zimmer. Um weitere Peinlichkeiten zu vermeiden, bewachen wir nun abwechseln die Tür, bis wir beide gewaschen sind. Das Checken der Telefone geht übrigens die ganze Nacht weiter. Diesen Abend haben wir viel Spaß und viele neue Ideen für unser eigenes B&B gesammelt, wenn wir wieder zurück sind.
Kurz hinter MurghabVor unserem ersten 3.600m-Pass
Mittagspause mit Tütensuppe und KeksenZwei sehr lustige und inspirierende Jungs aus England und Holland‘Fantastische’ Straßenzustände – zumindest sind die größten Löcher markiert
Tag 11: Alichor – Kharghush Pass: 62 km, 773 Höhenmeter Nach 25km verlassen wir die asphaltierte Straße und den Pamir Highway, um durch das Wakhan-Tal entlang der afghanischen Grenze und des Flusses Pamir zu radeln. Andere Radler meinten, wir bräuchten uns um die Taliban keine Sorgen zu machen, da sie nicht schwimmen könnten. Also machen wir uns auch keine Sorgen! Die Tour beginnt auf einer recht schlechten und sandigen Straße, über Felsen, hoch und runter und wieder hoch, an Salzseen vorbei bis wir schließlich den Pass erreichen. Wir haben extremen Gegenwind, die Straße ist extrem steil und so schieben wir unsere Räder öfter als uns lieb ist. Nach dem Gipfel sind Wetter und Straßen nicht viel besser, aber zumindest geht es abwärts und so radeln wir weiter, da wir so niedrig wie möglich unser Zelt aufschlagen möchten. Wir kommen an einem weiteren Checkpoint vorbei, wo bewaffnete Soldaten dieses Mal nach Zigaretten und Kopfhörern fragen, und schlagen später unser Zelt mit Blick auf Afghanistan und den Fluss Pamir auf. Die Verkehrslage ist heute sehr entspannt: wir treffen fünf französische Radler und drei Autos fahren an uns vorbei.
Einer der vielen SalzseenDer Anfang vom Ende des AsphaltsWir kämpfen uns durch SandNoch ein Einzelkämpfer in den Weiten TadschikistansAuf dem zweiten Gipfel – die schneebedeckten Berge gehören zum Hindukusch in AfghanistanKomplettschutz vor dem eisigen WindEndlich angekommen nach einem langen und anstrengenden Tag – im Hintergrund Afghanistan
Tag 12: Kharghush bis Irgendwo im Nirgendwo: 22km, 152 Höhenmeter An diesen Tag denken wir nicht gerne zurück. Wieder einmal extrem starker Gegenwind und eine zum wahnsinnig werdend schlechte Straße verhindern jegliches Vorankommen. Um 15 Uhr kracht es gewaltig: Johan möchte unbedingt noch 9km weiterradeln – obwohl wir in der letzten Stunde nur 3km geschafft haben – und ich möchte für heute stoppen, da wir die letzten Tage bis zum Limit geradelt sind. Kurz danach finden wir ein perfektes Lager versteckt unter Bäumen und neben einem Fluss. Nachts schreckt Johan auf, da er träumt, dass die Taliban versuchen, uns zu entführen und ich wache auf, da ich komische Geräusche höre. Johan behält sein Messer für den Rest der Nacht in der Hand, um uns vor dem Bösen zu beschützen. Heute treffen wir übrigens nur einen holländischen Radfahrer und zwei Autos.
Schwerer Kampf auf unmöglichen Straßen
Was für ein Tag……nur die Schönheit der Natur lässt uns weitermachen.
“Zu meiner Linken ist Afghanistan”Unser versteckter Zeltplatz
Tag 13: Vom Irgendwo im Nirgendwo bis nach Langar: 44km, 396 Höhenmeter Heute geht es abwärts von 3.600m auf 2.800m und trotzdem müssen wir fast 400m hochfahren! Das macht doch alles keinen Sinn! Immer wieder treffen wir Radfahrer, die uns erzählen, dass wir ab jetzt nur noch nach unten fahren und alle lügen! Wir schwören uns, den nächsten Radlern zu erzählen, dass sie bald auf Asphalt treffen und die bevorstehenden Steigungen Kinderkram seien. Ansonsten ist der Tag super, wir haben ausgeruhte Beine, den ganzen Morgen keinen Wind und spektakuläre Landschaften um uns herum. Den ganzen Tag dürfen wir – wenn es denn die Straße zulässt – auf den berüchtigten Hindukusch und den unter uns tobenden Pamir schauen. Wir finden einen Homestay mit einer perfekt Deutsch sprechenden Besitzerin. Den Abend verbringen wir mit einer Film-Crew, die eine Bergsteiger-Doku für den mdr dreht. Heute war viel los auf der Straße: zwei französische und zwei Schweizer Radler, sieben Autos und drei LKWs mit vielen Arbeitern auf der Pritsche.
Hügelige Landschaft und der Hindukusch im Hintergrund
Die Straße sieht gefährlicher aus als sie istWer findet den kleinen Radfahrer?Die Mächtigkeit der Berge
Noch ein Paar Hügel weiter und dann sind wir in LangarEndlich geschafft, und ja, es gibt sie noch – die Bäume!Unser netter Homestay
Tag 14: Langar – Ptup, 46km, 350 Höhenmeter Wir fahren spät los, wieder mal auf schlechten Straßen. Wer auch immer uns erzählt hat, dass die Straße nach Langar besser wird, hat ebenfalls gelogen. Entweder müssen wir durch den Sand schieben, über riesige Felsbrocken hoppeln, werden auf Waschbrett durchgeschüttelt oder fahren auf 20cm tiefem Schotter. Und wenn es dann mal Asphalt gibt, schmilzt dieser, was das Fahren nicht angenehmer macht. Am Abend sind unsere Hintern wund und noch Stunden später vibrieren wir innerlich. Aber genug gemeckert! Die Landschaft hat sich stark geändert. Wir fahren nun am Fluss Panj entlang, der auch hier die Grenze zu Afghanistan markiert. Auch dieses Tal ist von Trockenheit gezeichnet und abgesehen von immer wieder auftretenden Busch-, Birken- und Weidenansammlungen bleibt die Landschaft kahl. Die Dörfer, die wir alle Paar Kilometer durchfahren, kommen uns mit ihren Baum-Alleen, Feldern und Gemüsegärten, die wir seit Osch vor zwei Wochen nicht mehr gesehen haben, wie Oasen vor. Zwischen zwei Dörfern sehen wir in der Ferne zehn bis 20 Männer am Fluss, ein Schlauchboot, das versucht, in Tadschikistan an Land zu gehen und fünf große Geländewägen, die am Straßenrand stehen. Mein erster Gedanke ist, “die angeln”, aber Johan ist schlauer: die Männer schmuggeln Drogen aus Afghanistan nach Tadschikistan. Es wird geschätzt, dass 50% der wirtschaftlichen Tätigkeit Tadschikistans im letzten Jahrzehnt auf den Drogenhandel mit Afghanistan zurückzuführen ist. Wir versuchen, hier so schnell wie möglich wegzukommen. Heute kommt uns eine Gruppe deutscher Radler, deren Gepäck im Auto reist, entgegen, sowie ein LKW und ungefähr 20 bis 30 Autos.
Wieder so ein Laden mit grandioser Auswahl: zehn verschiedene Arten von Keksen und Bonbons, 100 Päckchen Tütensuppen, Wodka und Zigaretten.FeldarbeitWir radeln durch eine weitere OasePause, die Feldarbeit ist anstrengendMajestätische Berge
“Die allerherzlichsten Grüße an alle”Nur für den Fall, ihr denkt, wir übertreiben mit den Straßen…Schmutzige Wäsche waschen
Und hier ist der Beweis: Schmuggler!Am Ende eines anstrengenden Abends bekommen wir in Fett schwimmende Kartoffeln, altes Brot, Gurkensalat, Kekse und Tee.
Tag 15: Ptup – Ishkashim: 18km, 341 Höhenmeter Noch ein Tag, den wir am Liebsten vergessen möchten. Johan hat starke Magenkrämpfe, wir fahren bei sonnigem und stürmigem Wetter trotzdem los. Natürlich fahren wir gegen den Wind, was sonst. Vier Stunden später haben wir gerade Mal 18km geschafft. Die Steigungen mussten wir meist hochschieben, gegen den Sturm war an Fahrradfahren nicht zu denken. Johan markiert sein Revier wie ich vor ein Paar Tagen und wir nehmen uns vor lauter Frust ein Taxi nach Ishkashim, da wir wissen, dass wir die Strecke per Rad unmöglich noch schaffen können.
Dorfleben an einem frühen SonntagmorgenDie heutige Aussicht auf AfghanistanDer heutige Zustand der Straße: Kieselsteine, ……und Sand. Und wohin wehen unser Fahnen? Arghh!Nein, heute ist nicht mein Tag.Schieben, schieben und nochmals schieben…
23 August – 8 September, 2015 – As the Pamir Highway has been an important milestone of our journey you’ll find below our diary entries with the highlights of every day presented in four parts.
137km, 1047 meters altitude gain (1258km and 16,155 m altitude gain in total)
Day 6: Karakul – bottom of pass Akbaital: 48km, altitude gain 503m A late start and a tremendous headwind prevents us from making any progress. We meet two Austrian cyclists and Eddy (not Merckx) from Belgium who are today’s lucky ones. We get updates on the road and continue. Extreme washboard after 40km doesn’t help us and I get weaker and weaker and even start walking at times as it is easier than cycling against this wind. Right before the pass we see a farmer’s camp and decide to call it a day. Johan and I agree to pitch the tent and cook ourselves and five minutes later Johan ‘books’ us into the hut including half-board for around 7 EUR. At first happy to be be done for the day, we would soon regret it. The people are very hospitable, prepare chai for us which is served with bread, kefir and butter. We relax in the overheated hut at temperatures of around 30 degrees but almost suffocate from the exhaust of the little oven used for cooking and heating. We can’t wash ourselves so we endure and soon dinner is served. Again chai and bread and a kind of ravioli filled with meat and onions. A tasty but greasy dish. Right after dinner our bed is being prepared next to the dining table. The 10-year-old daughter lays out many thick blankets and pillows on the floor and indicates that we now can go to sleep. The whole family is still sitting around the table eating and drinking and we feel a bit odd to go to bed, especially as we are still dressed in our cycling clothes and not keen on keeping them on all night. Not being able to wash has already been hard enough. We are being told another time to go to sleep and we finally obey. With low voices the family continues eating and firing the heating. After dinner the father lits a few cigarettes, farts with Johan laying right next to him and us almost dying with all our clothes on under two heavy blankets. About a sleepless hour later the family starts making their own sleeping arrangements, now stumbling over us as their bedding is right behind us. Finally ready, the daughter begins to talk endlessly for at least another hour, us still fully awake, but in the meantime secretly undressed under our blankets. No way I could sleep in my sports bra and cycling shorts as our clothes pannier stands on the other side of the hut. Now I am only wearing my sweaty tee. Johan had been smart enough to bring his pyjama with him. My challenge now is to keep my naked bottom under the blanket and to get dressed on time the next morning. When the talking finally stops we hear another strange noise – the girl is peeing into a bowl right next to the beds. This procedure is being repeated several times and in the morning we get up more shattered than the evening before. An altitude of 4100m and my beginning stomach problems most likely didn’t really help either.
Our nice little homestay
Leaving Sary TashLake KarakulEddy from Belgium
Day 7: Pass Akbaital – Murghab: 89km, altitude gain 544m Today we would traverse our highest pass ever at an altitude of 4655m. As we leave early we start cycling without any wind. I feel very bad with stomach cramps and have to relieve myself right before the pass for the first time. The climb is very difficult with very steep gradients and we walk several times. The altitude adds to the difficulty and we often only manage to cycle 50m before we rest again. The landscape is surreal, red mountains that change colours with the light, hardly any vegetation and besides the funny whistles from the marmots that curiously watch us an eerie silence. After 12.5 km we happily reach the summit and as from now it would only go down – altitude and health-wise. I start feeling like a dog as I leave a mark every few kilometers. After lunch we have our first strange encounter. About 500m ahead I see people standing on the road, there is nothing else close-by and I get a little worried not knowing what to expect. We both take out our pepper spray and cycle next to each other. Only a maximum of 10 to 20 cars are passing us each day and we know we are on our own. Getting closer we recognize two soldiers armed with machine guns standing and another man sitting on the road. As we approach, the sitting man gets up to let us pass. Johan greets ‚Salam’, they are all greeting back and we are gone with the wind. At around 3pm the wind picks up again and again it is headwind. I am very exhausted as my diarrhoea is getting worse by the minute and knowing I still have to cycle at least 10km against the strong wind makes me break down for the first time on this trip. I can’t stop crying not knowing how to get to the next village. Johan tries to comfort me and we continue slowly with me cycling in his slipstream. When we finally see the village after the last bend in a valley tears keep running again. This time they are tears of joy. We are nearly there. This night I spend mostly on the loo – another sleepless night!
Leaving our camp early in the morningWashboard!First toilet breakAscending the highest passConfident to be able to make itHa – we made it……but we definitely didn’t flyThe beginning of a very long downhillSand stormsThis was more or less the population between the pass and MurghabHappily arrived in Murghab
Days 8 and 9: Murghab Long cycling days, food I should not have eaten, maybe contaminated water, headwinds, sleepless nights due to the altitude, the most demanding cycling ever on bad roads and a heavy bike had taken its toll. I am down with fever and the worst diarrhoea ever and we need to take two days off of cycling. My symptoms correspond with the traveller’s diarrhoea and I start taking antibiotics which make me feel much better the second day and confident to be able to continue our journey tomorrow.
A typical townhouse in the PamirsThe desolate township of MurghabLenin welcomes us in the smallest villageMarket time
23. August – 8. September 2015 – Der Pamir Highway ist eines der Highlights unserer Reise, daher berichten wir über die wichtigsten Geschehnisse in insgesamt vier Teilen anhand unserer täglichen Tagebucheinträge.
137km, 1.047 Höhenmeter (1.258km und 16,155 Höhenmeter insgesamt)
Tag 6: Karakul – Fuß des Passes Akbaital: 48km, 503 Höhenmeter Wir kommen heute kaum voran, wir sind spät losgefahren und der Wind bläst gnadenlos in unser Gesicht. Wir treffen zwei österreichische Radler und Eddy (nicht Merckx) aus Belgien, die heute Glück haben, erkundigen uns über die bevorstehende Strecke und weiter geht es. Nach 40km gesellt sich zum Wind auch noch extremes Waschbrett und ich werde vor Anstrengung immer schwächer und schiebe immer öfter mein Rad, da ich so bei diesem Gegenwind und Straßenbelag deutlich schneller vorankomme. Kurz vor dem Pass sehen wir ein Camp und beschließen, dort zu bleiben. Bevor wir bei den Bauern anfragen klären wir ab, dass wir unser eigenes Zelt aufbauen und selber kochen. Fünf Minuten später hat uns Johan für knapp sieben Euro ein Bett in der Hütte ‘gebucht’ einschließlich Halbpension. Zunächst sind wir froh, da wir uns für den restlichen Tag viel Arbeit sparen, bereuen dies aber recht schnell. Die Menschen sind sehr gastfreundlich, wir bekommen Tee, Brot Kefir und Butter. In der total überheizten Hütte ruhen wir uns bei Temperaturen von ca. 30 Grad ein bisschen aus, ersticken aber beinahe, da der kleine Ofen, der zum Kochen und Heizen genutzt wird, viel zu viel Rauch in die Hütte bläst. Wir können uns nicht waschen und so halten wir bis zum Abendessen durch. Es gibt wieder Tee und Brot und so etwas wie Ravioli mit Fleisch- und Zwiebelfüllung. Schmeckt lecker, ist aber viel zu fett. Nach dem Essen fängt die zehnjährige Tochter an, unser Bett vorzubereiten. Dazu legt sie dicke Decken und Kissen auf dem Boden aus und deutet an, dass wir uns nun schlafen legen könnten. Da der Rest der Familie noch um den Tisch herum sitzt und isst und wir noch immer in unseren Radklamotten vor uns hinmüffeln, bleiben wir erst einmal sitzen. Außerdem würden wir uns ja zumindest gerne unsere Schlafanzüge anziehen, wenn wir uns schon nicht waschen können. Nach der zweiten Aufforderung, uns doch jetzt schlafen zu legen, gehorchen wir. Flüsternd fährt die Familie mit ihrem Abendessen fort und feuert immer wieder die Heizung. Nach dem Essen lässt das Oberhaupt der Familie direkt neben Johan einige Fürze fahren, raucht zwei Zigaretten während wir fast eingehen unter den schweren Decken und mit all unseren Kleidern am Körper. Ungefähr eine uns endlos vorkommende Stunde später, in der wir natürlich kein Auge zugetan haben, beginnt die Familie mit den eigenen Schlafens-Arrangements. Dazu müssen weitere Decken ausgelegt werden, die direkt hinter uns gestapelt sind und so stolpert das Mädchen für die nächsten 10 Minuten andauern über uns. Nachdem sie endlich fertig sind und alle liegen, beginnt das Mädchen endlos zu reden. Wir sind natürlich immer noch hellwach, mittlerweile haben wir uns jedoch heimlich ausgezogen. Beim besten Willen konnte ich mir nicht vorstellen, eine Nacht in Sport-BH und Radhose zu verbringen. Johan war so schlau, und hat sich seinen Schlafanzug mitgenommen, ich hatte leider nur mein verschwitztes T-Shirt, unsere Kleidertasche stand am anderen Ende der Hütte für uns unerreichbar. Jetzt lag ich vor der Herausforderung, meinen nackten Hintern unter der dicken Decke bei weiterhin 30 Grad in der Hütte zu verstecken und mich am nächsten Morgen rechtzeitig bevor die Familie wach wird, anzuziehen. Nachdem es dann endlich still wird hören wir ein weiteres seltsames Geräusch: das Mädchen ist wieder aufgestanden, um in eine Schüssel zu pinkeln. Dieser Vorgang wiederholt sich dann mehrfach in der Nacht und am Morgen wachen wir müder auf als am Tag zuvor. Die Höhe von 4.100m und meine sich ankündigenden Magenprobleme haben zu dieser schlechten Nacht wohl auch noch beigetragen.
Homestay am Karakul-See
Wir verlassen Sary TashAm See KarakulEddy aus Belgien
Tag 7: Pass Akbaital – Murghab: 89km, 544 Höhenmeter Heute überqueren wir unseren höchsten Pass von 4.655m. Da wir früh losfahren, weht noch kein Wind. Mir geht es nicht sehr gut, ich habe starke Magenkrämpfe und muss mich kurz vor dem Pass zum ersten mal erleichtern. Der Anstieg ist sehr schwer und steil und wir schieben beide des öfteren. Die Höhe macht es uns nicht leichter und oft schaffen wir nur 50m, bevor wir wieder pausieren. Die Landschaft um uns herum ist irreal, rote Berge, die mit der Lichteinstrahlung die Farbe ändern, kaum Vegetation und neben den lustigen Pfeiftönen der Murmeltiere, die uns neugierig beobachten, herrscht unheimliche Stille. Nach 12,5 km erreichen wir glücklich den Gipfel und ab hier geht es nur noch nach unten – sowohl was die Höhe aber auch meinen Gesundheitszustand anbelangt. So langsam komme ich mir wie ein Hund vor, der alle Paar Kilometer seine Marke hinterlässt. Nach dem Mittagessen passiert zum ersten Mal etwas Seltsames. Ungefähr 500m vor uns sehe ich Menschen auf der Straße stehen, obwohl hier nichts um uns herum ist als Landschaft. Ich werde etwas nervös, da ich nicht weiß, was uns erwartet. Wir stecken unser Pfefferspray in die Tasche und radeln nebeneinander. Täglich passieren uns nur ungefähr 10 bis 20 Autos und wir wissen, dass wir auf uns selbst gestellt sind. Als wir näher kommen erkennen wir zwei Soldaten, die mit Maschinengewehren bewaffnet sind und einen weiteren Mann, der auf der Straße sitzt. Kurz bevor wir die Männer passieren, steht der sitzende Mann auf. Johan grüßt freundlich “Salam”, wir werden zurückgegrüßt und dürfen ungestört weiterradeln.
Gegen 15 Uhr beginnt es wieder zu winden und wieder ist es Gegenwind. Ich bin mittlerweile sehr erschöpft, mein Durchfall wird schlimmer und schlimmer und mit dem Wissen, dass wir noch mindestens zehn Kilometer gegen den Wind radeln müssen, breche ich zusammen. Ich kann nicht mehr aufhören zu heulen, da ich nicht weiß, wie ich es bis ins nächste Dorf schaffen soll. Johan tröstet mich und in seinem Windschatten fahren wir langsam weiter. Als wir dann endlich nach einer letzten Kurve das Dorf im Tal liegen sehen, fließen die Tränen wieder – dieses Mal vor Freude. Wir haben es fast geschafft! Diese Nacht verbringe ich fast ausschließlich auf der Toilette – schon wieder schlaflos!
Wir verlassen unser Lager am frühen MorgenWaschbrett!Erster Toilettenstopp!Auf dem Weg zum Gipfel unseres höchsten PassesZuversichtlich, dass wir auch das schaffen!Ha – geschafft……geflogen sind wir allerdings nicht!Der Anfang einer langen AbfahrtSandstürmeDas war mehr oder weniger die gesamte Bevölkerung auf diesem StreckenabschnittGlücklich in Murghab
Tage 8 und 9: Murghab Lange Radeltage, Essen, das ich wahrscheinlich nicht hätte zu mir nehmen sollen, eventuell verunreinigtes Wasser, Gegenwind, schlaflose Nächte aufgrund der Höhe, das härteste Radfahren auf schlechten Straßen, das ich je mitgemacht habe und ein schweres Fahrrad haben Spuren hinterlassen. Ich liege im Bett mit Fieber und sehr starkem Durchfall und muss zwei Tage pausieren. Die Symptome sprechen für Reisedurchfall und die Einnahme eines mitgebrachten Antibiotikums verbessern meinen Zustand am zweiten Tag schnell, so dass ich mich in der Lage fühle, morgen die Reise fortzusetzen.
Ein typisches Stadthaus in den PamirsDie etwas trostlose Stadt MurghabLenin heißt uns im kleinsten Dorf willkommenAuf zum Markt!
23 August – 8 September, 2015 – As the Pamir Highway has been an important milestone of our journey you’ll find below our diary entries with the highlights of every day presented in four different parts.
293km, altitude gain: 5224m (1,121km and 15,107m altitude gain in total)
Day 1: Osh – Gulcha: 85km, altitude gain 1436m
We’re in doubts if we should leave as heavy rainfalls are forecast. We anyway leave as we are on a tight schedule given our expiring Tajikistan visas and are happy we did as it doesn’t rain all day. It’s a climbing day through desolate landscapes with small villages in a bad state, a pass of 2,389m and little tailwind. On our way we are given apples and carrots and meet an Irish-American cycling couple. We are grateful for the guesthouse in Gulcha as we don’t have to cook ourselves as we are shattered after a long days’ cycling.
Preparation at its best!
Day 2: Gulcha – Ak Bosoga: 77km, altitude gain 1369m
Early start on a beautiful day with clear blue sky and no wind. We continue on undulating roads through the Gulcha valley. High mountains to the left and right, the valley narrows and opens up again to make room for another small village. Later the landscape reminds us on the deserts of California. We are cycling into a strong headwind – one tailwind day had been too good for us. At the end of the afternoon we ask in the village for a place to sleep and the family invites us in. We get chai, cookies, fresh melon and soup and our own room to sleep. We love Kyrgyz hospitality.
An unexpected coffee break
And another break
The wind is picking upAlmost there…The Kyrgyz family we stayed with
Day 3: Ak Bosoga – Sary Tash: 30km, altitude gain 922m Another early start and with heavy legs we are climbing up another pass, again against the wind. Gradients are tough, most of the time at around 8%. After four hours we reach the top at 3615m, annoyed with the wind and the kids who are touching everything. For the first time we see snow-capped Peak Lenin, the second highest mountain in Kyrgyzstan at 7134m. Later, Sary Tash offers superb views over a dazzling mountain horizon. We finally go down, but only for three kilometers, then the road climbs for another two kilometers to the second peak at 3550m. What a deception! We arrive early, have lunch at our guesthouse, do the necessary shopping at one of the two shops that also serves as the local bar, money changer and telecom outlet. We are lucky as the shop owner’s husband seems to be shopping in Osh and every time we are asking for something that’s missing she is bellowing our order into her phone. We can pick it up the next morning at 7am.
Ascending the first pass before Sary TashOur first 1000 kilometers cycledSummit #1Summit #2
Day 4: Sary Tash Another rest day at 3200m as it doesn’t look inviting to fight against the heavy storm and rain outside. I don’t mind as it gives us more time to get adjusted to the altitude. The coming days we’ll be at over 4000m.
Downtown Sary Tash: Left turn goes to China, right turn to TajikistanLocals
Day 5: Sary Tash – Karakul: 101km, altitude gain 1497m A beautiful day with a clear blue sky and rested legs – ideal to tackle two passes in one day. For about 20km we cycle with a view of the dazzling snow-capped mountain chain, to the right Peak Lenin. We pass the first border at 10:30 am without problems and shortly after start the climb of today’s first pass through 20km of no man’s land. Around us are red mountains, marmots and a few eagles are circling in the air. Other than that there is silence. Shortly before the border we meet an Australian motorcyclist warning us that there are issues with customs at the Tajik border. Two French tourists are held by not returning their passports as they don’t want to pay a 10 $ fee for hoax-fumigation.
Arriving at the closed border gate a soldier walks slowly towards us asking for cigarettes. As we have none he walks away without opening the gate. Five minutes later he comes back, opens the gate, guides us to the customs office ( a sea container at an elevation of over 4100m), takes our passports and asks us to wait. Another five minutes later we get our stamped passports back and are officially welcomed to Tajikistan. We slowly cycle through another gate, always waiting for the fumigation-men, but nothing happens. We’re lucky again. We are now on a short downhill – just before the border we passed our ninth and last pass in Kyrgyzstan at 4336m – and cycle through a moon-like landscape with rough mountains around us, along an almost dried-out riverbed and dust storms that resemble thermal activities. We are even luckier as we are by now flying with a very strong tailwind making it easier for us to tackle today’s pass number two. At around 6pm we reach the summit with a fantastic view of lake Karakul. As from now it’s only downhill – 30km! However, the wind decides to change and the last 10km are a fight against it. Right before dark we arrive. Shattered but happy about our achievement – especially as we learned the next day, that we overtook a Scottish couple on their lightweight bikes!
Leaving Sary TashIs this an eagle?Photo session with Peak Lenin as a backdropThe first Yaks we see
Lunch break right before the Kyrgyz border crossingIf an old R4 can do the Pamir Highway we should be able to do so, too!The beginning of the first pass in no man’s land between the bordersGetting closer to the top
A fluffy marmotHighest point ever by bike at 4336mWe can Selfie 🙂Dust stormsFinal destination: KarakulAnd from here it’s only: downhill, downhill, downhillArrived!
23. August – 8. September 2015 – Der Pamir Highway ist eines der Highlights unserer Reise, daher berichten wir über die wichtigsten Geschehnisse in insgesamt vier Teilen anhand unserer täglichen Tagebucheinträge.
293km, 5.224 Höhenmeter (1,121km and 15.107 Höhenmeter insgesamt)
Tag 1: Osh – Gulcha: 85km, 1.436 Höhenmeter
Wir zweifeln noch, ob wir losfahren sollen, da starker Regen vorhergesagt ist. Da es früh morgens nur stark bewölkt ist, fahren wir trotzdem los, da unser Tadschikistan-Visum bereits vor Tagen angelaufen ist. Gute Entscheidung, denn es regnet den ganzen Tag überhaupt nicht. Wir fahren heute nur bergauf, durch trostlose Landschaften und kleine, heruntergekommene Dörfer. Wir bezwingen einen Pass von 2.389m und haben leichten Rückenwind. Unterwegs bekommen wir Äpfel und Karotten geschenkt und treffen ein irisch/amerikanisches Radlerpaar. Glücklicherweise gibt es in Gulcha ein Guesthouse, so müssen wir nicht selber kochen, da wir nach einem langen Tag doch sehr müde sind.
Gute Vorbereitung ist alles
Tag 2: Gulcha – Ak Bosoga: 77km, 1.369 Höhenmeter
Es geht früh los an einem wunderschönen Morgen mit strahlend blauem Himmel und ohne Wind. Wir strampeln durch das hügelige Gulcha-Tal und sind von hohen Bergen links und rechts umgeben. Das Tal wird mal enger, mal breiter und macht immer wieder Platz für ein kleines Dorf. Später erinnert uns die Landschaft an die Wüsten von Kalifornien. Und plötzlich kommt Wind auf – Gegenwind, denn mehr als einen Tag Rückenwind ist uns nicht vergönnt. Am Ende des Nachmittags fragen wir in einem Dorf nach Übernachtungsmöglichkeiten und werden direkt eingeladen. Wir bekommen Chai, Kekse, frische Wassermelone und Suppe und sogar ein eigenes Zimmer zum Schlafen. Das nennen wir mal Gastfreundschaft!
Unerwartete Kaffeepause
Und schon wieder Pause
Aufkommender WindFast geschafft…Bei dieser kirgisischen Familie haben wir übernachtet
Tag 3: Ak Bosoga – Sary Tash: 30km, 922 Höhenmeter Auch heute starten wir früh und mit schweren Beinen machen wir uns an den nächsten Pass, wieder gegen den Wind. Die Steigungen sind schwer, meist so um die 8%. Nach vier Stunden erreichen wir den Gipfel auf 3.615m, vom Wind und den Kindern, die alles anfassen, genervt. Zum ersten Mal sehen wir den schneebedeckten Berg Peak Lenin, den zweithöchsten Berg Kirgisistans mit einer Höhe von 7.134m. Später in Sary Tash haben wir eine fantastische Aussicht auf die gesamte Bergkette. Endlich geht es bergab, aber nur für drei Kilometer, dann steigt die Straße wieder für die nächsten zwei Kilometer auf den zweiten Gipfel auf 3.550m. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht! Trotzdem kommen wir früh an und können in unserem Guesthouse zu Mittag essen. Danach kaufen wir alles Nötige ein in einem der zwei Läden, der gleichzeitig lokale Bar, Wechselstube und Mobilfunkanbieter ist. Wir haben Glück, denn der Besitzer ist gerade beim Einkaufen in Osch und jedes Mal, wenn wir nach etwas fragen, ruft die Dame hinter dem Tresen ihren Mann an und brüllt unsere Bestellung ins Telefon. Am nächsten Morgen können wir alles um 7 Uhr abholen.
Der erste Pass vor Sary TashUnsere ersten 1.000 KilometerGipfel #1Gipfel #2
Tag 4: Sary Tash Wir legen einen Ruhetag auf 3.200m Höhe ein, da wir keine Lust haben, gegen den gerade tobenden Sturm und Regen anzukämpfen. Ich bin ganz froh darum, da wir somit etwas mehr Zeit haben, uns an die Höhe zu gewöhnen. Die nächsten Tage werden wir über 4.000m verbringen.
Stadtzentrum Sary Tash – links geht’s nach China, rechts nach TadschikistanEinheimische
Tag 5: Sary Tash – Karakul: 101km, 1.497 Höhenmeter Ein herrlicher Tag, strahlend blauer Himmel und ausgeruhte Beine – ideal, um gleich zwei Pässe an einem Tag zu überradeln. 20 Kilometer radeln wir mit Aussicht auf eine atemberaubende Bergkette, zur Rechten liegt Peak Lenin. Um 10.30 Uhr passieren wir problemlos die erste Grenze und kurz danach beginnt der erste Pass durch 20 Kilometer Niemandsland. Wir sind umringt von majestätischen roten Bergen und von Murmeltieren. Adler kreisen in der Luft. Ansonsten ist es nur still. Kurz vor der tadschikischen Grenze treffen wir einen australischen Motorradfahrer, der uns vor Problemen an der Grenze warnt. Zwei französische Touristen würden gerade festgehalten – sie erhalten ihre Pässe nicht zurück – weil sie sich weigerten, eine Desinfektionsgebühr von 10 USD – die natürlich Schwachsinn ist – zu bezahlen. Am geschlossenen Grenztor angekommen, schlendert ein Soldat langsam auf uns zu, fragt nach Zigaretten und da wir keine haben läuft er genauso langsam wieder zurück. Fünf Minuten später kommt er wieder zurück, öffnet das Tor, führt uns zu den Zollbeamten in einem Seecontainer auf ca. 4.100m Höhe, nimmt unsere Pässe in Empfang und bittet uns, zu warten. Weitere fünf Minuten später bekommen wir unsere abgestempelten Pässe zurück und werden damit offiziell in Tadschikistan willkommen geheißen. Langsam fahren wir durch ein weiteres Tor – immer Ausschau haltend nach den Desinfektionsmännern – aber nichts passiert. Hatten wir doch wieder einmal Glück gehabt! Jetzt geht es erst einmal bergab. Kurz vor der Grenze hatten wir unseren neunten und letzten Pass in Kirgisistan mit einer Höhe von 4.336m überquert und jetzt radeln wir durch eine mondartige Landschaft mit kargen Bergen um uns herum, einem fast ausgetrockneten Flussbett und Staubstürmen, die eher heißen Thermen ähneln. Und wir haben noch mehr Glück: wir fliegen fast, da wir starken Rückenwind haben, das vereinfacht uns die Überquerung des zweiten Passes enorm. Gegen 18 Uhr erreichen wir Gipfel und von nun an geht es die letzten 30km nur noch nach unten. Allerdings macht uns der Wind einen Strich durch die Rechnung – die letzten 10km müssen wir gegen starken Gegenwind radeln. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit erreichen wir unser Ziel – müde, aber stolz auf die heute erreichte Tagesetappe, vor allem, weil wir am nächsten Tag erfahren, dass wir zwei Schotten auf ihren Leichträdern überholt haben.
Nach Sary TashIst das ein Adler?Fotosession mit Peak Lenin im HintergrundUnsere ersten Yaks
Mittagspause kurz vor der kirgisischen GrenzeWenn ein alter R4 den Pamir Highway schafft, dann machen wir das doch mit Links! Der Anfang des ersten Passes im Niemandsland zwischen den Grenzen Beinahe oben
Ein flauschiges MurmeltierHöchster Gipfel mit 4.336m, den wir je mit den Rädern bezwungen habenAuch wir können Selfies 🙂StaubstürmeEndstation: KarakulUnd ab hier geht’s nur noch nach unten Angekommen!
09 – 20 August, 2015 – 200m later around the corner we reached the top. No sign indicated that we were at over 3,400m. We took a few photos, enjoyed the view, put on a few more clothes and then cycled downhill. Finally! We passed a few yurt camps before we decided to stop at a smaller camp with lake view, pitched the tent together with three handy children and joined the family for Chai (tea), bread and kumys, which is fermented mare milk and a beloved national drink in spring and summer. It has a little alcohol and tastes very sour with a slightly prickly feeling on the tongue. It is drinkable but not really our taste, especially as there are all kinds of other indefinable things swimming in it.
Leaving the highest point to dateAfter the children helped with pitching the tent they also wanted to explore the insideOur little yurt behind its big brothersThe inside of a sleeping yurt: mattresses, blankets and pillows are neatly folded and stored along the felt walls during the day. There are always enough blankets to host a few guests.The inside of a dining yurt: for dinner we had soup with vegetables and mutton meat served with bread and washed down with enormous amounts of chaiMilking the mare……for the fermented mare milk stored in leather bottles
Communication turned out to be quite difficult as my Russian is very limited as well as their English. Now was the time to make use of our handy Russian-German dictionary with useful phrases as we were trying to find out at what time we could get dinner. The closest we could find was the sentence “Will there be warm food?” Later on it would prove to be even less useful when checking for a hostel room with sentences like “Do you have a room with sea view?” Going back to sign language or our pictionary still proves to be the best option.
At slightly over 3,000m the Song Köl area is only accessible between early June and late August. During this time, herders build their camps and move up their cattle. At the same time it is school holiday, so the farmers can take their children with them. We were amazed about their way of living and about how they bring up their children. They are used to work, older children take care of their younger siblings, girls are helping with the cooking, getting water from the nearby river, boys are herding the cows, sheep or horses. Everybody is busy all day long, but on the other hand it still felt very peaceful and relaxed to us. The adults would get up when it gets light while the children continued sleeping all next to each other in the sleeping Yurt. We all would have an extended breakfast with greasy noodles fried with onions and the mandatory Chai before heading off around the lake.
A coffee break and curious herdersRiding with the cowboysHotels Kyrgyz-styleEnjoying Kyrgyz hospitality: invited by a family on vacation at Song KölThree old women having lunch
The lake is ringed by a saw-toothed horizon of peaks, fronted by lush summer pastures. Herders’ yurts dot the shore side meadows every kilometer or so. We felt like cycling through a Hollywood setting for a Western movie with cowboys on horses near and far. We could hardly get enough of this beautiful scenery, all the pain to get there was forgotten.
Another perfect camp spotOur new furry friend: we gave him some stale bread and he wouldn’t leave our tent anymore – all night he watched over our tent and couldn’t wait for us to emerge from it the next morning to greet us with his wagging tale.
Over another pass and down via 33 switchbacks we left the area and now descended with more stunning views over the valley and high snow-capped mountains we knew we had to cross soon as well.
I can fly, I can fly…At the top of yet another pass
Pass after pass after pass we climbed on still unbelievably bad roads and we made slow progress towards Osh. One day we had to stop early as I was unwell. Soon I started vomiting and it became clear we wouldn’t be able to traverse the last pass before Kazarman. A few days later Johan spent most of the rest day in bed respectively on the toilet as he now suffered from diarrhoea. We nonetheless continued the following day as I had to finish a job and we knew there was another 3,000m pass to overcome. It’s been a tough day with weak bodies, endless undulating roads, pebbles, rocks, dust and the sun burning relentlessly. Temperatures in their high 30s and speeding Audi 100 – 50 % of the local population is driving this make, the other 50% drives in Japanese cars with the steering wheel on right – didn’t make the journey more pleasant. But we endured and pitched our tent at the foot of the pass next to a river where we could wash and cook and relax our bodies.
Petrol station in a remote village
Sick on the road
Almost daily we meet other cyclists, here from New Zealand and SwitzerlandRiverside lunch
Then came our lucky day. Cycling slowly up the last pass before Osh on another cloudless and hot day we soon met a German in her 4WD treating us with “Nimm 2” (German candy) and refilling our water bottles. A few kilometres further up another German car stopped, two guys participating in a race from London to Mongolia stepped out and refilled our water bottles once again. Later, we were just cooking a big pot of yummy spaghetti, three cars from France and Belgium stopped. And again, they treated us well, refilling our water bottles once more and giving us Swiss chocolate.
Two funny German guys treating us well
Friendly people along the roadA typical clean toilet: there is also toilet paper which is as rough as sandpaperA Kyrgyz waitress in a small cafe being very happy that she could take a picture with meTypical Kyrgyz outfitKygryz-style house
And another pass tackledHappy children along the roadShopping once again
One of the many broken bridges we and many heavy trucks are passing
Traversing the pass we officially entered South Kyrgyzstan. And in many ways this area felt like a different country. Hotter in terms of climate as well as human temperament and closer to the conservative Islamic culture than the industrialised, Russified Bishkek. People however are unfailingly hospitable, giving us fruit or vegetables when passing by and welcoming us in every village with their hellos, welcomes or bye-byes.
The pass marking the border between North and South KyrgyzstanFiltering water
The landscape changed as well. From arid, rugged and mostly treeless and often yellowish dried countryside to a now still mountainous but much more fertile area with apple, walnut and plum trees lining the streets and giving us the much-needed shelter from the sun. We continued wobbling over rocks, pebbles and sand, sweat running down our faces and bodies, breathing in dust, up and down and once more up. The river roared hundreds of meters below us and we couldn’t wait to finally roll downhill and to finally meet tarmac again. After a few more hours of strenuous cycling there it was: a village and tarmac. We tried to buy lunch, but all we could find in the first shop was a drunk elderly couple savouring a glass of vodka and in the second shop two 4-packs of yoghurt, a package of crisps and another package of sweet biscuits. Hungry, we sat down under a tree and ate like starving wolves, when some children came running to watch us, going away again to pick sunflower seeds that they were currently drying on the roads. They clearly understood how hungry we were and their empathy and this nice little gesture meant a lot to us.
Village life: drying sunflower seeds on the roadsThe enormous assortment of a typical village shop: most importantly there is Vodka and cigarette
Once we hit the tarmac cycling felt like flying and we enjoyed the smooth ride despite traffic picking up again. Within a few days we reached Osh and celebrated our achievements to date: by now we had traversed six passes and gained 10.000m. With two rest days we prepared for the real challenge – the Pamir Highway.
Entering the province of Osh with ‘beautiful’ Soviet architectureTypical breakfast: eggs, bread and self-made jam served with black tea and sometimes coffeeOur room at a hotel which took us an hour to find as they don’t put up signs in KyrgyzstanAnd the filthy outside toilet at the same hotelIn Kyrgyzstan all signs indicating the gradients of hills are at 12%Our favorite snacks. In the meantime we manage to eat one melon in one go!Entering OshWomen selling kumys along the road
Cycling was’t easy these past weeks. However, we are enjoying every day, our freedom, the beautiful landscapes and that we are able to do what we do.
528km (830km in total) and total altitude gain of 9517m
9. – 20. August 2015 – Nach 200 Metern und einmal um die Ecke waren wir auch schon oben. Wieder einmal gab es kein Schild, das uns bestätigte, dass wir über 3.400m hoch waren. Wie immer machten wir ein Paar Fotos, genossen die Aussicht, zogen warme Klamotten an und rollten dann bergab. Endlich! Wir passierten einige Yurt-Camps bevor wir uns für ein kleineres Camp mit Seeblick entschieden, um hier die Nacht zu verbringen. Mit den praktisch veranlagten Kindern stellten wir unser Zelt auf und genossen dann gemeinsam mit der Familie Chai, Brot und Kumys. Kumys ist fermentierte Stutenmilch und ein beliebtes Nationalgetränk im Frühling und Sommer. Es enthält ein wenig Alkohol, schmeckt säuerlich und prickelt ein bisschen auf der Zunge. Sicher trinkbar, aber nicht wirklich unser Geschmack, vor allem weil auch noch viele undefinierbare Dinge darin herumschwimmen.
Wieder auf dem Weg nach untenNachdem die Kinder beim Aufstellen des Zeltes geholfen haben, wollten sie es natürlich auch von innen begutachtenUnsere kleine Yurt hinter ihren großen BrüdernDas Innere der Schlafyurt: Matratzen, Decken und Kissen werden fein säuberlich gefaltet und tagsüber entlang der Filzwand gestapelt. Es sind immer ausreichend Betten für Gäste da!Das Innere der Yurt, in der gegessen wird: Zum Abendessen bekamen wir Gemüsesuppe mit zähem Hammelfleisch, Brot und unendlich viel Tee.Die Stute wird gemolken….…um daraus Kumys zu machen, der in Lederflaschen aufbewahrt wird.
Die Kommunikation war allerdings recht mühselig, da mein Russisch ebenso rudimentär ist wie das Englisch der Einheimischen. Jetzt kam uns endlich unser praktisches Russisch-Deutsch-Reisewörterbuch zugute, da wir herausfinden wollten, wann es Abendessen gibt. “Gibt es warmes Essen?” war allerdings das Beste, was wir finden konnten. Später, auf der Suche nach einer kleinen Pension, bewies sich unser Wörterbuch als noch nutzloser mit Sätzen wie “Haben Sie ein Zimmer mit Seeblick?”. Zeichensprache oder unser Bilder-Wörterbuch stellten sich dann doch immer wieder als deutlich praktischer heraus.
Aufgrund der Höhe von über 3.000m ist das Gebiet um Song Köl nur zwischen Anfang Juni und Ende August zugänglich. Während dieser Zeit bauen die Hirten ihre Yurten auf und bringen ihren Viehbestand auf die Weiden nach oben. Gleichzeitig beginnen auch die Schulferien, damit die Familie gemeinsam umziehen kann. Uns hat die Lebensweise und die Art, wie die Kinder aufgezogen werden, sehr beeindruckt. Schon früh werden die Kinder an die Arbeit gewöhnt, die Älteren kümmern sich um die kleinen Geschwister, Mädchen helfen beim Kochen und Wasserholen aus den nahen Flüssen, Jungs hüten die Kühe, Schafe oder Pferde. Die Menschen sind den ganzen Tag beschäftigt, trotzdem spürten wir keinerlei Hektik oder Stress, ganz im Gegenteil. Die Erwachsenen stehen bei Sonnenaufgang auf, die Kinder schlafen ungestört weiter, bis sie von selbst aufwachen.
Gemeinsam haben wir am nächsten Morgen mit der ganzen Familie gefrühstückt – dieses Mal gab es fettige und mit Zwiebeln angebratene Nudeln und natürlich Chai. Danach radelten wir weiter um den See.
Kaffeepause mit neugierigen HirtenCowboys unter sichHotels im Stil KirgisistansKirgisische Gastfreundschaft: Einladung zum Tee von einer Familie, die Urlaub am Song Köl machteDrei alte Frau beim Essen
Der See ist umgeben von unzähligen Gipfeln und saftig-grünem Weideland. Alle Paar Kilometer stehen Yurten auf den Wiesen. Irgendwie fühlte es sich an, als radelten wir durch eine Hollywood-Landschaft für einen Western mit Cowboys nah und fern. Wir konnten an dieser Landschaft kaum sattsehen, die ganzen Anstrengungen, um dorthinzukommen, waren vergessen.
Noch ein perfekter ZeltplatzUnser neuer pelziger Freund: mit altem Brot haben wir sein Herz erobert und der Hund wich nicht mehr von unserer Seite. Die ganze Nacht hat er unser Zelt bewacht und konnte es am nächsten Morgen kaum erwarten, dass wir aus dem Zelt krochen, um uns mit wedelndem Schwanz zu begrüßen.
Über einen weiteren Pass und danach über 33 Kehren nach unten verließen wir das Gebiet wieder. Wieder gab es beeindruckende Aussichten über das ganze Tal und die hohen, schneebedeckten Berge, von denen wir wussten, dass wir sie demnächst auch noch überqueren mussten.
Und fliegen kann ich auch….Der Pass nach Song Köl
Pass um Pass eroberten wir, leider noch immer auf so unglaublich schlechten Straßen, dass wir nur langsam in Richtung Osch vorankamen. An einem Tag mussten wir früher anhalten, da es mir schlecht ging. Ich musste mich übergeben und uns wurde schnell klar, dass wir den nächsten Pass heute nicht mehr schaffen würden. Wenige Tage später verbrachte Johan die meiste Zeit unseres Ruhetages im Bett beziehungsweise auf der Toilette, er hatte Durchfall. Am nächsten Tag ging es dann trotzdem weiter, da ich eine Übersetzung abliefern musste und dafür Internet brauchte und wir einen über 3.000 Meter hohen Pass überqueren mussten. Ein weiterer sehr anstrengender Tag mit schwachen Körpern, unendlichen hügeligen Straßen, Kieselsteinen, Felsen, Staub und einer erbarmungslos auf uns herunter scheinenden Sonne. Temperaturen um die 35 Grad und rasende Audis 100 – 50% der Bevölkerung fährt Audi 100 und die andere Hälfte fährt japanische Autos mit dem Lenkrad auf der rechten Seite – machten die Reise nicht einfacher. Aber wir hielten durch, stellten unser Zelt am Fuße des Passes an einem Fluss auf, wo wir uns waschen und kochen konnten und uns ein wenig von den Anstrengungen des Tages erholten.
Tankstelle in einem kleinen, abgelegenen Dorf
Krank unterwegs
Fast täglich treffen wir andere Radfahrer, hier aus Neuseeland und der SchweizMittagessen am Flussufer
Dann kam unser Glückstag. Wir schlängelten uns an einem wolkenlosen und heißen Tag langsam auf unserem letzten Pass vor Osch hoch, als eine Münchnerin in ihrem Geländewagen hielt und uns mit Nimm 2 und Wasser versorgte. Wenige Kilometer weiter oben kam uns dann ein weiteres deutsches Auto entgegen, dieses Mal zwei Jungs, die an einer Ralley von London in die Mongolei teilnahmen. Auch sie füllten unsere Wasserflaschen auf. Später, wir kochten gerade leckere Spaghetti am Straßenrand, hielten drei Autos aus Frankreich und Belgien – wieder gab es frisches Wasser und dieses Mal sogar noch Schweizer Schokolade.
Zwei lustige deutsche Jungs, die es gut mit uns meinten
Freundliche Menschen am StraßenrandSo sieht eine typische, saubere Toilette aus: es gibt sogar Klopapier, das ist aber so rauh wie Schmirgelpapier.Eine kirgisische Kellnerin in einem kleinen Cafe, die sich riesig freute, dass sie mit mir zusammen ein Foto machen durfte.Typisches kirgisisches OutfitKirgisisches Haus auf dem Land
Und wieder einen Pass geschafftFröhliche Kinder am StraßenrandEinkaufen
Eine der vielen fast eingestürzten Brücken, die nicht nur wir, sondern auch LKWs überqueren
Mit der Überquerung dieses Passes waren wir nun offiziell in Süd-Kirgisistan. Und in vielerlei Hinsicht fühlte sich dieses Gebiet fast wie ein anderes Land an. Viel heißer – sowohl das Klima als auch das Temperament der Menschen – und näher an der islamischen Kultur als das industrialisierte, russifizierte Bischkek im Norden. Die Menschen sind auch hier unglaublich gastfreundlich, reichten uns Gemüse oder Obst, wenn wir vorbeifuhren und begrüßten uns in den Dörfern winkend und mit herzlichen Hallos und Bye-Byes.
Der Pass, der auch die Grenze zwischen Nord- und Süd-Kirgisistan istWasser filtern
Die Landschaft hat sich auch geändert: von der trockenen, rauhen, baumlosen und fast ausschließlich gelb-verbrannten Landschaft in eine immer noch bergige, aber viel fruchtbarere Gegend mit Apfel-, Walnuss- und Pflaumenbäumen am Straßenrand, die uns den heiß-ersehnten Schatten lieferten. Wir hobbelten weiter über Felsen, Kiesel und Sand, der Schweiß rann uns über das Gesicht und an unseren Körpern hinunter, wir atmeten viel Staub ein und fuhren hoch und runter und immer wieder hoch. Der Fluß tobte hunderte von Metern unter uns und wir konnten es kaum erwarten, endlich nur noch nach unten zu radeln und endlich wieder auf geteerten Straßen zu fahren. Ein Paar Stunden später war es dann soweit: endlich das ersehnte Dorf und endlich Asphalt. Wir wollten uns unser Mittagessen kaufen, wurden aber im ersten Laden von zwei Wodka-trinkenden Alten abgewiesen und im zweiten Laden gab es nur je vier kleine Becher Joghurt, zwei Tüten Chips und eine Tüte Schokokekse. Unter einen Baum aßen wir wie ausgehungerte Wölfe als einige Kinder angerannt kamen, uns kurz beobachteten, um dann wegzurennen und uns getrocknete Sonnenblumenkerne zu bringen. Ihnen war klar, dass wir sehr hungrig waren und ihr Einfühlungsvermögen und diese kleine Geste hat uns sehr bewegt.
Dorfleben: Sonnenblumenkerne werden auf der Straße getrocknetDas riesige Angebot eines typischen Dorfladens – Hauptsache, es gibt ausreichen Wodka und Zigaretten, alles andere ist Nebensache.
Auf Asphalt fühlte sich das Radeln fast wie Fliegen an und wir genossen es in vollen Zügen, obwohl der Verkehr jetzt deutlich zunahm. Innerhalb weniger Tage erreichten wir Osch und feierten , was wir bisher erreicht hatten: immerhin hatten wir bis hierhin bereits sechs Pässe überquert und knapp 10.000 Höhenmeter erstrampelt. Mit zwei Ruhetagen bereiteten wir uns auf die nächste Herausforderung vor: den Pamir-Highway.
Einfahrt in die Provinz Osch mit wunderbarer Sowiet-ArchitekturTypisches Frühstück: Eier, Brot und selbstgemachte Marmelade, Schwarztee und manchmal sogar noch Kaffee.Unser Zimmer in einem Hotel, das wir ca. eine Stunde suchten, da es die Kirgisen nicht für notwendig erachten, Schilder anzubringen.Und hier die eklige Variante einer Toilette im besagten, unauffindbaren HotelAlle Berge in Kirgisistan habe eine Steigung von 12%.Unser Lieblings-Snack. Mittlerweile verputzen wir eine komplette Melone alleine!In Osch angekommenFrauen, die am Straßenrand Kumus verkaufen
Das Radfahren war schwer in den letzten Wochen. Trotzdem haben wir jeden Tag genossen, unsere Freiheit, die unbeschreiblich schönen Landschaften und vor allem, dass wir in der Lage sind, das zu machen, was wir wollen.
528km (830km insgesamt) und 9517 Höhenmeter insgesamt
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